Leucodermis

Albero nella neve

2012-01-18T09:08:00.000-08:00

La visione di un deserto bianco, di un remoto avanposto della terra... ma è solo il ritaglio visivo di una fantasiosa impressione, perchè siamo ai Piani di Pollino e c'è neve e non sabbia... foto by Indio

Diario - 15 gennaio 2012

2012-01-16T10:47:00.000-08:00

Serra delle Ciavole dal canale sud-ovest, con i soci del C.A.I di Castrovillari

Massimo G. guida la scalata in uno scenario maestoso, dominato dai loricati di Serra delle Ciavole - foto by Indio. Sotto: 1. loricati a bandiera sulle rocce che delimitano il canale sud-ovest; 2. loricati sullo sfondo innevato dei Piani; 3. verso la fine della via; 4. la cordata di Pino in arrivo; 5. Piani di Pollino al tramonto: verso il ritorno; 6. foto panoramica con il versante sud di Serra delle Ciavole: la via percorsa si snoda sulla destra, sul canalino costeggiato dai pini loricati; 7. l'autore del blog a sinistra, tra gli altri (foto di Vincenzo Dileo)

Grazie alla circostanza di una mail arrivatami pur non essendo iscritto al C.A.I, ho chiesto agli organizzatori di questa escursione domenicale, Massimo G. e Franco F., di poter partecipare. Arrivo molto presto, lascio la macchina nei pressi di Visitone e salgo a piedi fino a Colle Impiso. I calabresi sono in ritardo, perchè, causa innevamento, invece di venire da Ruggio arriveranno da Rotonda.

Il clima è davvero rigido. Sale una macchina e riconosco Pino, "amico virtuale" del blog Falcotrek. Anche lui e i suoi amici sono qui per l'escursione che avrà come obiettivo la risalita di un canalino sul ripido versante sud-ovest di Serra delle Ciavole: via aperta proprio da Massimo e Franco. Col tempo comincia ad arrivare gente, compresi Mimmo Pace, fondatore del C.A.I. di Castrovillari che ho già conosciuto e il Presidente Iannelli. Dopo mezz'ora di preparativi si parte, in fila indiana. Siamo in tanti (forse troppi!) divisi in un gruppo alpinistico e in uno escursionistico... in tutto una trentina di persone. Fredda giornata oggi, anzi, freddissima, ma soleggiata. I Piani di Pollino si mostrano in tutto il loro splendore invernale... Una distesa immensa di neve e ghiaccio. Cercando inquadrature mi isolo un po' dal gruppo. Di fronte a tali scenari è spontaneo per me appartarmi e riflettere. Per me è una specie di confessionale la montagna: mentre cammino mi vengono in mente cose sbagliate che ho fatto o pensato.

Forse ognuno di noi ha un lato oscuro dentro se stesso, e questa luce paradisiaca è come se illuminasse anche il cuore... Arrivati alla base del canalone si deve dividere il gruppo alpinistico in cordate. Come spiegano Franco e Massimo l'ideale sarebbe formare cordate da due persone, ma non abbiamo abbastanza corde e perciò le cordate debbono essere composte da quattro persone. L'esperienza della cordata è nuova per me. Mi aggrego alla prima, guidata da Massimo che farà anche da guida. Iniziamo a salire superando il boschetto di faggio e sbuchiamo tra i pini loricati. Scopro inediti scorci di Serra delle Ciavole e la sensazione è davvero di appagamento. Le vie più impegnative dei versanti di queste montagne consentono di entrare in sintonia con gli ambienti più selvaggi del Pollino. E' la dimostrazione che sul Pollino si può fare un alpinismo "contemplativo", che dà la possibilità di ammirare scenari non compromessi da opere impattanti come strade, vie ferrate, funivie, rifugi; un tipo di alpinismo relativamente facile, anche se forse abbastanza impegnativo per quelli che in gergo alpinistico vengono detti "avvicinamenti" (avvicinamenti che, almeno per il Pollino valgono essi stessi l'escursione);

Una pratica sportiva concepita solo come "strumento" per vivere in maniera naturale la bellezza della montagna. Penso poi che la montagna non si valuti in cifre, altitudini o in livelli di difficoltà, perchè altrimenti dovremo, in base a questi parametri, attribuire scarso valore alpinistico ad un massiccio come quello del Pollino. E' a mio avviso il "valore wilderness", invece, la grande risorsa dell' escursionismo e dell' alpinismo del Pollino. Ne consegue che, solo se riusciremo a conservare gli ambienti naturali del Parco potremo fare un tipo di alpinismo ed escursionismo non artificiosi e capaci di dare all'uomo il senso dell'avventura e del contatto con la natura selvaggia, fuori da eccessivi tecnicismi, comodità e preoccupazioni per le performances, svilenti spesso, il senso stesso dell'alpinismo "tradizionale". Ritroviamo i nostri limiti, come dice Messner, solo se conserviamo la naturalità della montagna, per garantire all'uomo quegli stati d'animo che sono costitutivi dello stesso concetto di wilderness.
Gli scenari di questa via sono stupendi e sarebbe bello stare qui a godermeli e a fare più foto, ma siamo già in ritardo con la tabella di marcia e non posso fermarmi troppo a fotografare, perchè la cordata giustamente "preme" dietro di me.

Il canale si fa sempre più ripido e in alcuni tratti bisogna procedere coi ramponi a spina di pesce o alla "francese"; ma nella maggior parte dei casi la neve non è ghiacciata e si riesce facilmente ad ottenere dei gradini procedendo con le punte degli scarponi. Al di là della tecnica migliore, dal canto mio trovo istintivo procedere con il bacino all'indietro, un po' accovacciato, scalciando con le punte per creare i gradini. Massimo passa accanto ad un esemplare di loricato, si assicura con cordino e moschettone e poi si sposta sulla destra. Tocca a me, una volta arrivato, rimuovere moschettone e cordino. La via è quasi finita e adesso bisogna procedere "dritto per dritto" verso le rocce che ci sovrastano. Arrivati ad una sommità la mia cordata si scioglie mentre le altre lentamente giungono a destinazione. Il cielo sta annuvolando e il freddo gelido si fa sentire... ho dimenticato anche la mia giacca a vento e perciò devo stare in movimento, anche perchè i pile che ho addosso sono sudati. Arriviamo all'anticima di Serra delle Ciavole con i caratteristici pini secchi "gemelli". Pace ricorda che stavano nella copertina di un suo libro sul Pollino... Ci fermiamo qui dieci minuti per mangiare qualcosa. Siamo tutti infreddoliti. Ho lasciato una mano senza guanto per poter scattare le foto e anche l'altra è gelida.

Ci avviamo verso la cima per una foto di gruppo ma io devo fermarmi perchè le mani hanno perso quasi del tutto la sensibilità. Non resta che metterle sotto le ascelle per riscaldarle. Abbiamo misurato la temperatura sulla cima che è meno 9 gradi sotto zero. Dopo la foto ci avviamo subito verso la via del ritorno, perchè è davvero tardi e dovremo fare il percorso per Colle Impiso con le lampade frontali. Ai Piani di Pollino comincia stranamente a nevicare... mentre ad ovest, sulle montagne dell'orizzonte al tramonto, domina un cielo sereno striato di nuvole rossastre...

Diario - 31 dicembre 2011

2012-01-01T11:13:00.001-08:00

Una ciaspolata nella foresta

“Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi”

(M.Proust)

Veduta di uno scorcio di Cugno dell'Acero - foto by Indio. Sotto: 1. la neve che copre i faggi crea quasi un quadro astratto di linee verticali allineate; 2. un tratto del Canale Cugno dell'Acero; 3. veduta della foresta, dai piedi della cresta nord di Serra Crispo; 4. gli abeti di Piano San Francesco; 5. impronte di lupo nella neve; 6. paesaggio dai pascoli di Monte Pelato; 7. autoscatto nella neve

Avevo in programma un'escursione invernale alla Serra di Crispo dalla cresta nord, esattamente come quella di due anni fa. Ma la grande quantità di neve caduta in questi giorni ha ridimensionato i miei obiettivi... strada facendo.

Parto da casa un paio di ore prima dell'alba. Anche stanotte ha nevicato, ma le previsioni mettono tempo poco nuvoloso. Faccio un pezzo di strada asfaltata, anche questa ingombra da un certo punto in poi da neve e ghiaccio. La strada asfaltata termina vicino ad un ovile di pastori, da qui si segue uno sterrato e poi un sentiero che mi porterà ad Acquatremola. La neve già qui è tanta, asciutta e farinosa, e si sprofonda. Trovo delle tracce di lupo e seguo la sua pista in modo da sprofondare di meno. Metto giacca a vento per il freddo e le ciaspole, perchè la neve qui diventa sempre più alta... Prendo il sentiero di pecore che seguo sempre quando vengo da queste parti, ma ovviamente è tutto sepolto dalla neve e dovrò orientarmi in base ai punti di riferimento che conosco. Si può andare di notte con la neve solo se si conosce bene il percorso.

E' una strana notte oggi, vedo lampi e sento tuoni all'orizzonte verso sud-ovest; in certe parti di cielo si vedono le stelle ma le montagne sono avvolte dalla nebbia. Intanto si fa sentire anche il vento freddo, che trasporta minuscoli granelli di neve fresca: si riflettono alla luce della lampada frontale come tanti trattini di luce. Ma i granelli cadono anche dal cielo ed è il segno che sta ancora nevicando. Procedo nei pascoli immersi nella neve, cercando di riconoscere i punti di riferimento che mi porteranno dalla giusta parte, facendo anche dietrofront in qualche caso. Il buio in montagna mette sempre una certa apprensione, anche se irrazionale. Non esistono "pericoli", nè di animali selvatici né di altra natura; forse ciò che intimorisce davvero sono il mutismo, una indifferenza e un senso del non visibile che si scontrano contro le rassicurazioni umane della socialità e del rifugio rappresentato dall'avere case nelle vicinanze...

Ad un certo punto cala la nebbia e non vedo più niente, mi fermo e aspetto che la situazione cambi. Subito dopo la nebbia si dirada e sopra di me appare la volta scura del cielo stellato. Ci vuole ancora tempo affinché faccia giorno ed è ancora buio: solo oltre il Monte Pelato un evanescente chiarore sembra aleggiare all'orizzonte. Non c'è traccia animali da queste parti, trovo solo un piccolo ragno nella neve, morto. L'alba porta una debole luce che mi permette di procedere finalmente senza lampada. Il tempo è nuvoloso ma spero che migliori più tardi. La neve più che essere tanta, è asciutta: si sprofonda e tutto ciò rallenta molto la marcia. Già adesso ho ridimensionato l'obiettivo: se ci riuscirò arriverò sulla punta della cresta nord da Piano San Francesco e ridiscenderò per la stessa via, senza arrivare alla cima. La foresta è ammantata di neve, che ricopre i tronchi e i rami, di faggio e di abete bianco.

Spicca su tutto la veste invernale degli abeti ricoperti di neve, che dà alla foresta un'"atmosfera fiabesca" , come direbbe il buon Braschi. Le stagioni cambiano la montagna, ma non solo, anche le condizioni climatiche: e oggi la montagna sembra ancora più selvaggia e inaccessibile. Il freddo é tanto ma se si cammina non lo si sente. Si avverte a che temperatura stiamo quando ci si ferma qualche minuto per mangiare qualcosa. Al Piano di San francesco finalmente esce il sole, il quale illumina la schiera di abeti che popolano il limitare della radura. Scendo verso Canale Cugno dell'Acero e anche qui il paesaggio è dominato dalle rotondità delle forme della neve, che ricopre tutto. Da qui taglio a sinistra, in direzione della cresta nord, risalendo i pendii coperti dalla foresta. Scopro un bellissimo scorcio: una radura abitata dagli abeti illuminata dalla tenue luce filtrata dalle nuvole. E' davvero dura risalire i pendii, e più salgo e più la neve aumenta. Vedo la selvaggia cresta nord stagliarsi nella sua imponenza sulla foresta, sullo sfondo dei rami degli alberi... così vicina e così lontana per la neve. Metto il cappuccio, perchè smuovendo gli alberi mi cade la neve addosso e si infila nel collo. Ad un certo punto devo levarmi le ciaspole, perchè non riesco più a procedere. Prendo la piccoza e risalgo con la tecnica che si usa per i pendii, anche se in alcuni punti le gambe sprofondano fino alla vita.

La cosa importante nelle escursioni invernali è avere un'attrezzatura essenziale, pratica e funzionale, che permetta soprattutto di restare asciutti e di non soffrire il freddo. Ho per esempio le mani congelate, perchè i guanti che indosso sono troppo sottili, ma ho portato con me anche i guanti da sci che mi consentono di appoggiare le mani nella neve. Sbuco in un' altura da cui posso osservare la foresta che sta ai miei piedi. Sono già in ritardo con la tabella di marcia. Ho messo come limite le ore 12. Poi, dovunque mi trovi dovrò riprendere la via del ritorno, che è molto lunga, anche se sarò aiutato dal fatto di seguire la pista che ho già aperto nella neve. Non mi va di ritornare tardi, stremato e per giunta col buio. Si riaffaccia un acuto dolorino all'anca sinistra, uno stiramento che ebbi in una palestra di arrampicata sportiva, che ogni tanto si rifà vivo. Di sicuro oggi non sono al meglio delle mie performance e per affrontare la montagna in inverno più si è allenati e meglio è. Sono le undici passate e decido che è vano proseguire, visto che non riuscirò ad arrivare così presto all'obiettivo. Faccio un autoscatto per immortalare questo giorno.

C'è quasi un metro di neve qui: la mia piccozza è 6o centimetri e supera il livello della neve di circa 20. Sarebbe bello campeggiare per più giorni anche se in condizioni un po' proibitive, e godersi questi paesaggi immacolati senza fretta. Lungo l'agevole ritorno il cielo ridiventa sereno. Incontro solo delle piccole cinciarelle che saltellano da un ramo all'altro degli abeti. Forse in questa desolazione di freddo e neve si ciberanno delle larve che si trovano sotto la corteccia degli alberi. Il paesaggio che non avevo potuto osservare stamane per il buio si disvela illuminato dal sole del tramonto. Proprio da qui c'è una bella veduta di Serra di Crispo, da cui si nota bene la ripida cresta nord. Sarebbe opportuno creare un sentiero "ufficiale", con un minimo di segnalazione per dare la possibilità anche ai visitatori di osservare questi panorami che si aprono nei boschi e pascoli sopra Mezzana Salice, attorno ai piedi del Monte Pelato. Ritrovo le impronte di lupo e così lo sterrato che mi porterà alla strada asfaltata e così al mio villaggio...

"Pollino: Gente, Costumi, Tradizioni" di Mimmo Pace

2011-12-25T14:49:00.000-08:00

Una recensione e una riflessione

La copertina del volume "Pollino. Gente, Costume, Tradizioni". Sotto, particolari di foto tratte dal volume: 1. famiglia contadina; 2. Mimmo Croccia, "spirito libero" di Frascineto, boscaiolo, cacciatore e comunista a un tempo; 3. giovani braccianti; 4. cacciatori di Mezzana negli anni '30; 5. festa della Madonna di Pollino, anni '30.

“Tanti anni fa, ma ahimè già troppo tardi, volli andare alla scoperta di ciò che ancora restava della Civiltà agropastorale che aveva popolato anticamente il Pollino, fissandone in immagini aspetti di vita, costumi e tradizioni”.

E’ con questo intento profondo che Mimmo Pace introduce i motivi che l’hanno spinto all’ideazione del volume fotografico “Pollino: Gente, Costumi, Tradizioni”. Il libro, edito da Freeworth Edizioni, viene ad aggiungersi idealmente alla biblioteca delle opere più rappresentative sul Pollino e accanto all’altro recente libro dello stesso autore, “Pionieri del Pollino”, dedicato ai precursori dell’escursionismo nel Pollino.

Pubblicato a maggio del 2011, il corposo volume si compone di ben 290 pagine e si configura come un vero e proprio tuffo nel passato, alla ricerca della civiltà agro-pastorale del Pollino, della sua gente, dei suoi usi e delle sue tradizioni. Un affresco iconografico diviso in varie sezioni: ambienti rurali e di paese, personaggi del mondo contadino, artigianato, folclore e altro ancora. Spicca però con forza in queste immagini la vita delle “classi subalterne”: pastori, boscaioli, braccianti, contadini, operai, spesso ritratti sullo sfondo dei loro ambienti di vita, i nostri paesini, i boschi e i pascoli di montagna.

Oltre ad avere pubblicato foto personali che sono frutto della sua esperienza di ricerca tra la gente del Pollino, obiettivo dell’autore è stato anche “allargare gli orizzonti di ricerca, espanderli in ogni possibile direzione, al fine di recuperare alla nostra Gente, testimonianze ben più significative, attraverso le quali quel mondo potesse venir quanto più fedelmente ricostruito e tramandato. Seguiva così un periodo denso di contatti intessuti tra vecchie e nuove conoscenze dislocate nei diversi Centri del Pollino lucano e calabrese, nonchè di reiterate visite a varie e interessanti realtà museali, al fine di rinvenire ed acquisire ogni documento visivo ritenuto idonea raffigurazione di quel crogiolo di etnie, che la Terra del Pollino ospita”. Risalta nel volume il confronto tra le foto più antiche e quelle più recenti, dove però ancora si possono respirare atmosfere, tradizioni e ambienti dell’antico mondo agreste. Mimmo Pace sottolinea giustamente nell’introduzione al volume che “il Pollino era un sistema di valori in pericolo, la cui crescente labilità era intimamente legata alla inarrestabile scomparsa della società rurale e arcaico-pastorale che l’aveva prima sorretto e salvaguardato, con una progressiva perdità di identità, causata da ripetuti errori di governo del territorio, i quali, senza generare sviluppo, si erano tradotti in emigrazione, sradicamento, squallore e anche devastazione ambientale”.

L’identità della gente del Pollino è stata, se non compromessa, quantomeno riformulata dalle trasformazioni della nostra società. Industrializzazione e fuga verso le città, urbanizzazione, spopolamento e progressiva scomparsa delle attività economiche tradizionali sono i grandi fenomeni con cui le popolazioni locali hanno dovuto fare i conti. Sarebbe un errore se idealizzassimo il mondo contadino: gli stessi volti e gli ambienti delle fotografie raccolte nel volume esprimono bene la fatica e la durezza delle condizioni di vita di contadini e pastori del Pollino. La modernità, tuttavia - come sembra voler affermare anche Pace - non condusse peraltro ad uno sviluppo armonico ed equilibrato dell’area, ma allo spopolamento progressivo dei paesi del Pollino, che si portò dietro anche perdita di identità culturale.

Nulla è perduto perché come dice Pace “nonostante tutto, il Pollino ospita ancora un complesso di diversità e di valori recuperabili e salvaguardabili”. Il sociologo Zigmunt Bauman ha sottolineato come l’identità oggi si ponga sempre di più come problema: “ci son volute la lenta disintegrazione e l’affievolirsi della tenuta delle comunità locali, sommati alla rivoluzione dei trasporti, per spianare il terreno alla nascita dell’identità: come problema e, principalmente, come compito”. La memoria storica allora, non si pone come un nostalgico sguardo verso un mondo bucolico che a dir la verità, non è mai esistito, ma come approccio costruttivo alla reinvenzione culturale del nostro territorio, che passa appunto attraverso la coscienza e la memoria di come eravamo: solo così la gente del Pollino potrà riaffermare - nel pieno della “globalizzazione” - la propria identità, facendo tesoro del suo passato e contemporaneamente proiettandosi in un futuro che lungi dall’essere predeterminato, è ancora tutto da costruire...

Diario 28 novembre 2011

2011-11-28T15:56:00.000-08:00

Al cospetto del Monte Rosa: cima di Monte Barone

Il massiccio del Monte Rosa visto dal Monte Barone (Alpi Biellesi) - foto by Indio

sotto: 1. colori d'autunno; 2. salendo alla cima; 3. particolare:sommità rocciosa; 4. veduta panoramica dalla cima; 5.Pino, sullo sfondo del panorama del Monte Barone; 6. l'Indio, sullo sfondo del massiccio del M. Rosa.

Avendo il week-end libero ho approfittato per andare a trovare l'amico Pino, lucano di origini ma biellese d'adozione... compagno d'escursione appassionato della natura selvaggia del Pollino e in generale della montagna. Pino sa come la penso in termini di montagna, sa che mi piace la montagna selvaggia, naturalmente integra ; inoltre voleva farmi arrivare da una montagna da cui si vedesse un bel panorama.

Per questo ha optato per un'escursione al Monte Barone, bassa (per le Alpi) ma austera montagna di 2040 metri, da cui è possibile osservare uno dei panorami montani più belli che abbia finora mai visto. Il tempo è stato clemente regalandoci una (abbastanza rara da queste parti) limpida giornata di sole, grazie alla quale abbiamo potuto osservare il panorama della vetta in tutto il suo splendore. Si parte presto Il sentiero attraversa una rada boscaglia di abeti rossi, larici, e pini neri. E' un habitat floristico nuovo per me, visto che non ho mai visitato le Alpi. Ciò che salta subito agli occhi sono i larici, con i colori caratteristici dell' autunno... una classica immagine di tante foto e cartoline delle Alpi. Raggiungiamo un bel punto panoramico da cui si possono osservare le montagne lontane innevate, come il Monte Camino, per esempio. Il Monte Barone sta di fronte a noi; i torrenti scendono dalla montagna e le pendici sono coperte dalla boscaglia di betulle, larici, abeti rossi e pini neri. Molti pini sono secchi, a causa degli incendi di qualche anno fa. Il contrasto tra l'arancione dei larici e il verde degli abeti crea un bell'effetto scenico. Più in alta quota, sembra che solo le betulle siano capaci di resistere all'impervio clima alpino. Sopra di noi c'è il picco PissaVacca e comincia ad intravedersi il rifugio.

Dal rifugio seguiremo il crinale e poi ci inerpicheremo fin sulla cima del monte. Gli escursionisti oggi son tanti; è forse il bel tempo che ha indotto tanti a "saltare il cancelletto di casa" e andarsene in montagna. Ho trovato anche qui, in qualche insenatura nella roccia le invasive madonnine lasciate dai turisti.... Siamo all'ultimo tratto. Ce la prendiamo comoda, anche perchè la pasta fatta in casa col ragù di cinghiale si fa un po' sentire! Troviamo anche dei passaggi con un po' di neve che è ghiacciata.
L'inverno qui sarà dura, anche se si superano appena i duemila metri. Cominciano ad affacciarsi nuove catene di monti oltre i crinali del Barone. Luoghi impervi e selvaggi, dove non si vede traccia di esseri umani... Comincio a fantasticare di esplorazioni solitarie in quella desolazione selvaggia... Solo la cima reca segni di "colonizzazione", come croci, una cappelletta con campana (però storica) e altre installazioni del C.A.I. Pino mi spiega che una volta l'anno viene detta anche la messa... ma il prete arriva però... in elicottero... Sulla cima il panorama si apre in tutta la sua maestosità: la nebbia non si è alzata, è rimasta sulla bassa pianura, e così le lontane catene di monti si alzano con i loro profili accidentati, occupando l'itera visuale dell'orizzonte, dal Monviso,

la cui cima spunta dalle nebbie, al Massiccio del Rosa, fino all'estremità di catene di monti sconosciuti, guardando verso la Lombardia. E' d'obbligo fare più inquadrature dello scenario che si profila davanti che poi provvederò ad incollare, in modo da fare un'unica foto. Pino ha scelto bene dove portarmi oggi e mi spiega che è stato anche un giorno fortunato, visto che non sempre il cielo è così terso e libero da nubi. Resto un po' a contemplare il paesaggio. Mangiamo qualcosa e ci avviamo lungo la strada del ritorno, mentre il sole cala lentamente tingendo di luce rossastra e brillante gli alberi, l'erba secca e le rocce che ci circondano...

Diario 13 novembre 2011

2011-11-22T07:50:00.000-08:00

I nostri boschi son di tutti

"Non temere la sacralita’ e i sentimenti, di cui il laicismo consumistico ha privato gli uomini trasformandoli in bruti e stupidi automi adoratori di feticci."

(Pier Paolo Pasolini)

torrente Madonna, Burrone di Lodisio - foto by Indio

Partiamo verso le 9 alla scoperta dei boschi del Burrone di Lodisio. Arriviamo nell'omonimo paesino… una chiesetta e poche case, quasi tutte disabitate. Una volta pensavo che i paesini di montagna si spopolassero solo al sud, mentre anche qui, nell’entroterra savonese e ai confini col Piemonte sopravvivono frazioni isolate in valli coperte ormai dalla vegetazione forestale. Una parte del paesino è composta di antiche case contadine in pietra, con le caratteristiche tegole di pietra dello stile alpino. Un antico borgo semidiroccato che nessuno intende più recuperare mantenendo lo stile originario.

Passiamo vicino alla casa di un contadino che Franco vorrebbe salutare e che vive qui da solo, ma non lo troviamo in casa. Ci inoltriamo nel bosco per la nostra escursione. Parecchi appezzamenti di questa zona sono stati acquistati dall’AIW al solo fine di tutelarli così come sono, ovvero forever wild, quindi prive di strade e con divieto assoluto di taglio di legna: è l’unica politica vincolistica che qui può essere praticata, visto che tutti i boschi ricadono in proprietà private. Un approccio conservazionista esemplare, che l’AIW si sforza di attuare con i suoi magri introiti finanziari e che dovrebbe sicuramente essere fatto proprio dalle istituzioni dei parchi oltre che da altre associazioni (visto anche che hanno molti più soldi). Come giustamente mi fa notare Franco, anche se questi boschi non sono paragonabli - con riferimento al valore naturalistico - alle faggete del Parco d’Abruzzo o del Pollino, non per questo non dobbiamo fare qualcosa per tutelarli. Oltre che le aree con maggiore valore wilderness, dovremo sempre adoperarci per preservare anche boschi e luoghi meno conosciuti e gettonati ma comunque meritevoli di tutela, in quanto aree naturali anch’esse selvagge e prive di strade, nelle quali poter fare passeggiate e trovare momenti di pace e solitudine nella boscaglia. I colori dell’autunno sono brillanti e variegati, a riprova della diversità di specie floristiche. Franco, che è un esperto, mi porta alla scoperta della vegetazione del bosco. Ci sono castagni secolari, un enorme albero di ciliegio alto circa 25 metri, e poi ontani, aceri, pino silvestre, pioppi, carpini… è presente, con alcuni esemplari isolati, anche il faggio.

Superiamo il salto di uno dei burroni: parte del terreno è franato e si è mangiato anche il sentiero, perciò dobbiamo saltare. Il sentiero ci porta alla piccola lapide commemorativa dedicata ad Alessandro Ciravegna, ragazzo socio dell’associazione purtroppo scomparso recentemente, a cui è stato dedicato, appunto, questo bosco. Ognuno di noi è legato ad alcuni luoghi, come lo era Alessandro, ed è bello poter pensare a certe persone mentre si cammina nei posti che queste stesse persone hanno amato. E’ una riflessione che faccio sempre quando attraverso i boschi del Pollino in cui i miei avi lavoravano, andavano a funghi o cacciavano. I loro passi sono ancora là, seppure bisogna inseguirli nel tempo con i ricordi e con il sentimento. La piccola lapide è stata scolpita a mano da Lillino Finamore, ex guardiaparco e guida alpina in Abruzzo e creativo scalpellino.

Proseguiamo nel bosco ed usciamo in una piccola radura da cui c’è un bel panorama e si notano le gole dei vari burroni. Adesso scenderemo lungo un crinale fino a valle, dove scorre il torrente Rio Madonna. La zona è qui è davvero isolata e si respira l’atmosfera wilderness. Adesso non resta che inerpicarci nei bosci per ritornare al sentiero fatto stamane.

Questi boschi sono ricchi di storia. Durante la Resistenza era attiva da queste parti la banda del “Biondino”, un controverso capobanda partigiano, noto per le sue imprese eroiche contro i tedeschi ma anche per i suoi metodi sbrigativi e sanguinari: era criticato dagli stessi partigiani di altre bande per esecuzioni sommarie di civili ed è rimasto negli annali un regolamento di conti in stile western con un altro comandante partigiano che gli era ostile. Ritorniamo al paesino di Lodisio e ci aggiriamo per le case ormai diroccate. E’ una novità per me il forno all’aperto, visto che i forni delle case del sud erano invece all’interno delle abitazioni. Mi vengono in mente pezzi di una poesia di Pasolini “Io vengo dai ruderi… dai borghi dimenticati dell’Appennino…” Oggi il dibattito politico è esacerbato dalle polemiche nord-sud, ma io in questi “borghi dimenticati” ritrovo la mia cultura d’origine, che è la cultura contadina, di ogni parte d’Italia, con le sue differenze anche profonde, certo, ma anche con le sue comuni radici culturali: anche qui, nell’entroterra ligure sento perciò di essere un po’ a casa mia…

Si va a trovare il contadino amico di Franco, che se ne sta sull’uscio di casa a godersi il sole, assieme alla sua cagnetta e ai suoi gatti. Ci sediamo sulla panchina che sta davanti al suo uscio e consumiamo il nostro frugale pranzo, mentre il contadino ci offre una bottiglia del suo vino "autoprodotto". Ci dice che un problema per la sua vigna è rappresentato dai caprioli, che qui si sono ripopolati in grandi quantità nel breve corso di un decennio. Franco e il contadino parlano nel loro dialetto e riesco a capire qualcosa solo perché conosco gli argomenti di cui stanno parlando. Partiamo di nuovo per andare stavolta a fare visita ad alcune signore che hanno stipulato dei contratti di tutela spontanea su parte dei loro boschi, ora facenti parte dell' Area Wilderness "Boschi di Porcavio". Si sconfina nel Piemonte, oltre Piana Crixia. La fattoria della prima signora a cui faremo visita è immersa in un paesaggio bucolico. Fotografiamo gli asini e le caprette bianche, che si lasciano accarezzare e ci guardano incuriosite.

Susanna è di origini svizzere e vive qui da sola con le sue caprette, i suoi asini e le sue galline, coltivando l’orto e badando ai suoi animali. Ci porta a vedere le sue stalle e ci offre una buonissima torta alle nocciole piemontese, nel cortile della sua abitazione, dove razzolano delle belle galline, alcune di razza cilena e prive di coda. Susanna è vegetariana e pratica meditazione. Ci parla dell’importanza delle cose essenziali, del dare valore all’interiorità e al contatto con la natura. Solo nella gente che vive in campagna ritrovo quella spontaneità e amore per cose semplici e allo stesso tempo vitali come l’orto, i boschi, gli animali domestici. Oggi come oggi non riuscirei a lasciare tutto e fare una vita ritirata in campagna, ma allo stesso tempo sono convinto che c’è più dignità e pienezza di vita in nell’isolamento della campagna che nei corridoi di edifici anonimi e senza anima come quelli dei quartieri delle grandi città… Susanna ce l'ha oggi coi cacciatori, che stamane hanno spaventato i suoi animali, perché si sono avvicinati troppo alla sua fattoria. Li abbiamo incontrati anche noi lungo la strada, in appostamento per il cinghiale. Se ne stanno appostati fermi vicino al loro fuoristrada, vicino alla strada; anche loro mi sembrano gitanti domenicali che hanno perso il contatto genuino con la natura. Buona norma comunque sarebbe sempre praticare la caccia lontano dalle strade e dai terreni privati, per non dare fastidio alla gente…

Salutiamo Susanna, che ci dona una ricottina fatta col latte delle sue capre. La mangerò volentieri stasera nella mia stanza del collegio di Savona in cui mi trovo…

Poi passiamo da Jeanne e dalla sua amica Barbara, l'una americana, l’altra inglese. I loro cani ci accolgono subito amichevolmente. Anche loro due hanno tutelato volontariamente i boschi delle loro proprietà e anche loro hanno deciso di vivere in questa casa immersa nei boschi, prima abbandonata. Quale sarà il motivo che spinge delle persone che vivevano all’estero, magari in città a venire qui in Italia? Forse perché il nostro paesaggio italiano, umano e naturale allo stesso tempo, così ricco e vario, mutevole e ricco di biodiversità, è più bello di quello che noi pensiamo. Dovrebbe essere questo un buon motivo per riconsiderarlo…

Diario 12 novembre 2011

2011-11-21T15:41:00.000-08:00

Il ritorno del camoscio

camoscio alpino: l'esemplare visto da lontano, foto by Indio

Savona è una città che potrebbe essere molto bella, ma prima l’industrializzazione e poi la speculazione edilizia hanno compromesso l’armonia del centro storico.. Le vecchie torri del porto, la fortezza, i monumenti, si mischiano così a moderni palazzoni anonimi. Nella zona del porto spicca un bruttissimo grattacielo verde acqua…

Prendo l’autobus che mi porterà a Carcare, dove mi attende Franco che mi ospiterà due giorni a Murialdo, nella sua abitazione.

Il pasesaggio cambia velocemente. Dalle aree industriali e commerciali delle piane dell’entroterra si sale lungo le colline, verso i piccoli paesini di montagna. La boscaglia è onnipresente. Non si vedono pascoli né campi coltivati.

Franco mi aspetta nella bella piazza di Carcare e insieme ci avviamo verso Murialdo. In programma abbiamo un’escursione all’Area Wilderness Monte Camulera (divisa in due aree: Bric Zionia di demanio comunale e Bric Farian proprietà dell'AIW)..

La nebbia è ridiscesa sulla valle, ma il pomeriggio è abbastanza luminoso. Franco mi porta alla scoperta dei luoghi della vecchia miniera abbandonata, oggi invasa dalla vegetazione. Sotto di noi scorre il fiume Bormida. All'imbocco del sentiero c'è la tabella con la descrizione dell'Area Wilderness e accenni alla relativa "filosofia"... Da lontano si vede il paesino di Murialdo...

Entriamo nel bosco. La vegetazione è molto varia ed è tipica di queste zone: troviamo betulle, castagni, rovere, pino laricio e persino il faggio. I cambiamenti climatici hanno cambiato il paesaggio del bosco, infatti con la siccità del 2003 sono morti molti alberi, che adesso giacciono a terra.

Vi sono numerose gallerie che perforano le viscere del monte, sentieri di collegamento e ruderi di strutture pertinenti allo scavo e trasporto del minerale. Con un piccolo restauro conservativo di queste antiche strutture si potrebbero creare dei percorsi di archeologia industriale dove portare le scolaresche, magari. Passiamo accanto al rudere di un essiccatoio di castagne, poi davanti al vecchio deposito di esplosivi. Sulla porta una piccola lucertola è tramortita dal freddo. La rimetto dentro, così troverà un cantuccio per il suo letargo. Passiamo accanto ai resti dei tubi che venivano utilizzati per la raccolta del minerale e a quelli della funivia che lo trasportavano a valle, poi dentro la piccola galleria scavata nella roccia viva.

Trovo il cranio di quello che Franco dice essere probabilmente un mustelide (una faina o una martora); farà buona compagnia ai tanti crani di animali presenti nel suo studio, da quelli di camoscio a quelli di stambecco, a quelli di lupo.

Proseguiamo nel bosco quando ad un certo punto vedo, lontano, un animale aggirarsi nel bosco, sul versante della montagna che ci sta di fronte. Dico a Franco che c’è un capriolo. Può essere solo un capriolo, perché nel savonese ne esistono, secondo le stime, quasi ventimila esemplari… L’animale è nascosto nella vegetazione e dopo pochi secondi esce allo scoperto. Franco si accorge subito che non si tratta di capriolo ma di camoscio! In effetti la sagoma, il mantello con i colori caratteristici e il portamento generale sono quelli del camoscio alpino. Franco è entusiasta della cosa, anche perché mi comunica che è un avvistamento eccezionale, perché mai si era visto un camoscio in Val Bormida.

La natura è imprevedibile davvero e per me è un giorno fortunato, perché dopo il camoscio d’Abruzzo ho l’occasione di vedere per la prima volta un camoscio alpino. Facciamo varie foto e Franco che ha uno zoom elevato può fotografarlo bene. Il nucleo più vicino di camosci alpini sta in Piemonte, a una quarantina di chilometri. Probabilmente l’animale è arrivato qui spaventato da una battuta di caccia o da un inseguimento di lupi. Potrebbe non essere solo e se fosse così, chissà, i camosci potrebbero ricolonizzare alcuni ambienti rupestri della montagna rimasti ancora selvaggi. L’animale continua a muoversi lungo la pista e arrampicando sulla scarpata. Probabilmente sente anche le nostre voci. Un camoscio alpino si mostra a due appassionati di natura selvaggia. Mi piace fantasticare e pensare all'idea che quel camoscio sia là per noi, che si tratti di un “segno”, che il camoscio si sia mostrato per darci nuovi stimoli per continuare ad amare quel po’ di wilderness rimasta cercando anche di difenderla, per quel che si può. Oggi il camoscio è qui per noi e i giornali dei prossimi giorni riporteranno la notizia di questo splendido e inaspettato incontro…

Diario - 3 novembre 2011

2011-11-03T15:09:00.000-07:00

Il cercatore di funghi

Novembre andiamo, la montagna è immersa nei suoi colori autunnali.
Indifferente agli eventi umani, continua, come può, la sua vita ciclica, secondo le leggi di una immutabile dinamica interna. Crisi economica, conflitti sociali, mercati finanziari... nulla di ciò penetra nell'atmosfera silente della foresta. Una calma irreale e quasi ostile, di monotona indifferenza. L'aria secca e fresca dell'alba annuncia una giornata di sole, che farà brillare il giallo e il rosso degli alberi, dei faggi e degli aceri, farà risaltare il sempreverde degli agrifogli e degli abeti, che spiccherà come inconsueto nella nuova stagione.

Il cercatore di funghi è partito all'alba, di buon'ora, inseguendo il sorgere del sole. Ha riparato le sue vecchie scarpe da trekking che usava da tempo per andare a funghi. La suola in Vibram si era quasi staccata ed ha provato ad incollarla. Non durerà molto, ma vuole fare un'ultima escursione per quelle vecchie scarpe. Se potessero parlare, pensa - rendendosi conto dell'ingenuità dell'osservazione - quei vecchi scarponi... Con quelle scarpe il cercatore scoprì le sue montagne, passo dopo passo. Quelle scarpe sembrano ricordargli i vecchi tempi, quando ogni luogo scoperto era una sorpresa e una meraviglia, quando era solo e condivideva solo con se stesso quelle avventure solitarie.
Il cane come sempre, appena lui è uscito dalla porta, ha capito, vedendolo abbigliato con zaino, cesto e giacca militare, che si profila una giornata in cui potrà esplorare i grandi spazi della foresta.
Salgono su per i boschetti di cerro ingialliti, e si portano lungo una pista che conduce ad un vecchio sentiero di pastori. L'area è invasa di rovi, ginestre, meli selvatici... le coturnici spaventate svolazzano nell'intrico della vegetazione, con i loro versi squillanti...
Sbuca in un pascolo quasi pianeggiante. Questa è un'area che un tempo era coltivata. C'è un piccolo appezzamento di terreno che è suo, segnalato da un giovane cerro. I genitori un tempo qui piantavano le patate... Ora la vegetazione ha invaso tutto.
Da qui si vede la grande foresta, in tutta la sua estensione, accesa dei colori brillanti dell'autunno. Il cercatore trova una mazza di tamburo. Lepiota Procera, il fungo ombrello, il fungo solitario delle radure, il fungo che scorgi da lontano con un sorriso.

Affretta il passo, perchè vuole inoltrarsi nella foresta. La foresta è pulita, c'è solo un tappeto di foglie secche, si può camminare con libertà di movimento, per ore e ore senza incontrare segni d'uomo. Il labirinto di tronchi lo accoglierà con l'oscurità della sua volta immaginaria. Cerca il fungo dell'abete. Lactarius deliciosus.

Il cane procede sempre un po' più avanti. Cosa troverà lui nella foresta? Odori forse, segni e tracce del passaggio di animali selvatici. Ama anche lui vagare per la foresta, l'elemento primordiale ha contagiato anche il cane. Non trova i funghi dell'abete, raccoglie solo tanti Tricholoma: funghi grigi e allineati a gruppi tra le foglie. Questo offre la foresta e null'altro.

Non si può manipolare, non ci sono solchi da scavare e semi da gettare, e la foresta aspetta solo l'acqua che cade dal cielo. Le creature della foresta seguono la Legge. Ma la foresta, se dà i suoi frutti all'uomo per soddisfare un suo svago, capriccio o bisogno, dà da vivere agli animali che vi abitano. Potremo paragonarci alle bestie da soma, ma mai ad un animale selvatico. E' un modo di essere che non ci riguarda, è lontano ed incomprensibile. Come gli uomini si allontanano da un rapporto spontaneo con la natura, si avvicinano allo stesso tempo e in maniera sempre più accelerata, alla loro natura culturale: l'uomo vive di artificiosità, del mondo che si è costruito attorno dominando e manipolando la natura. Non è un giudizio di valore, nessuno può darli, è una constatazione.

Non si vive più della natura ma della sua manipolazione, giunta ormai al livello di "essenza" essa stessa . E anche la nostra natura è forse un po' compromessa: se vagare nella foresta alla ricerca di cibo si ricollega alla nostra natura animale, vivere ventiquattro ore su ventiquattro grazie ad artifici tecnologici è prettamente umano, almeno secondo i canoni che caratterizzano l'uomo civile occidentale, l'uomo medio che vive nelle città, delle sue categorizzazioni, delle sue etichette e divisioni spaziali e temporali.

Il cercatore di funghi è solo con i suoi pensieri. E' anche lui un realista: essere realisti è un obbligo della società. Non c'è spazio per i sogni: o meglio, uno spazio c'è, ma gli uomini li relegano nelle nicchie nascoste della loro anima; li custodiscono in cassetti, come gioielli di cui nessuno percepisca l'utilità. La libertà è uno di questi sogni: è fatta della stessa materia del sogno, è evanescente, ma non possiamo fare a meno di desiderarla. E' una libertà che viene dalla conoscenza di se stessi, non può essere preconfezionata. Potrà esserci libertà col solo possesso di oggetti e stili di vita prodotti industrialmente, con gli staus tanto ricercati ma alla fine imposti dagli altri, con le false libertà di un conformistico anticonformismo?

Una considerazione fa nella sua testa: che quella autentica libertà l'ha intravista solo quando la sua personalità ha potuto esplicarsi, quando lui seguiva i suoi istinti e i suoi desideri, seppure illogici e irrazionali per altri, quando egli riusciva a fuggire da regole, codici e quando la solitudine diventava la condizione per bastare a se stessi, quando il proprio corpo esprimeva la sua forza e superava i suoi limiti con l'esercizio della volontà... E la montagna era uno spazio dove imparare ad apprezzare la libertà e dove riconoscere le cose essenziali della vita. "Andai nei boschi perchè volevo succhiare il midollo della vita": era questo il senso della frase di Thoreau.

Il cercatore e il cane proseguono nel cammino. Gli abeti bianchi sono maestosi e la loro personalità spunta negli anfratti della foresta. Alti tre centimetri e vivi da pochi anni, slanciati e possenti o abbattuti dalla furia degli elementi, ormai marcescenti ma ancora possenti, questa comunità arborea è la vera dominatrice della foresta, sono essi che captano la sua attenzione.

L'ora del pasto frugale. Il cercatore e il cane mangiano a ridosso di un grosso abete. Il cane è un compagno, nel senso della compagnia e in quello della fratellanza che supera le barriere umane, nel senso della strada da fare assieme.... e compagno significa anche e soprattutto "condividere lo stesso pane".

Alla ricerca dei frutti del bosco si spingono sempre più in alto, incrociando piste e sentieri per poi ridiscendere lungo i pendii boscosi attraversati dai fossi, per rivedere la luce del sole e i colori vari e mutevoli della faggeta.
Dalla faggeta scendono poi nella cerreta e qui è l'aria del bosco risuona di uno strano ticchettio... Sembra grandinare: ma invece di granelli di ghiaccio cadono ghiande, che si staccano dai rametti finendo sul tappeto di foglie, fornendo cibo ai cinghiali e nuovi semi per la rigenerazione del bosco...

Il pescatore

2011-10-16T15:15:00.000-07:00

pescatore - foto by Indio

Messner e la montagna

2011-09-19T08:43:00.000-07:00

"Noi alpinisti cerchiamo oggi, non tutti, ma la maggior parte, di usare poca tecnologia per avere un contatto diretto con la montagna.
La conquista verso l'animo, verso l'interiorità, è la mia meta.
E se noi lasciamo le montagne come zona selvaggia, dove in realtà non ci sono infrastrutture, come prima dell'umanità, allora l'uomo ha la possibilità di fare esperienze interiori; di sentirsi piccolissimo, di sentirsi un niente. La forza umana la sento solo se arrivo al mio limite, ma non prima".
Reinhold Messner

Diario 17 settembre 2011

2011-09-18T04:55:00.000-07:00

Sulle vette degli angeli neri. Ritorno al Corno Grande (con l'amico Vincenzo A.)

gracchio alpino - foto di Vincenzo A. sotto: 1. Pizzo Intermesoli; 2. Veduta dalla cima 3. Vincenzo A. sulla cima; 4. Indio e Vincenzo A.

L'amico Vincenzo A. viene a trovarmi a Teramo per realizzare la mancata (almeno per lui) ascesa in vetta al Corno Grande, lungo lo stesso itinerario già percorso da me in solitaria (Val Maone, Sella del Brecciao, Via delle Creste, cima e discesa per la via normale).

Trovo la montagna più spoglia e le fioriture sulle aride pietraie sono un bel ricordo di luglio... Tantissimi gli escursionisti che incontriamo; certo, sarebbe meglio essere molti di meno per godere meglio delle atmosfere della montagna, ma anche noi a ben vedere, venendo qui in un sabato estivo di settembre contribuiamo a quell'affollamento. Ce la prendiamo comoda salendo senza foga. La Via delle Creste è un divertente e bel percorso su roccia. Camminare sulla roccia mi dà sempre un senso di pienezza: forse perchè rimanda ad un rapporto diretto con un elemento primordiale del cosmo.
I pinnacoli rocciosi del Gran Sasso escono dalla terra innalzandosi verso il cielo, e l'escursione forse è un ripercorrere questa "ascesa"; innalzamento geologico ed elevazione interiore dell'uomo si confondono nel ripercorrere visivamente questa storia evolutiva. La cima è circondata dallo splendore: il cielo è sgombro di nubi e i panorami spaziano limpidi... Stormi di gracchi alpini e corallini volteggiano sopra di noi... schiere di angeli neri del regno animale. Molti altri sono appollaiati sulle pareti inaccessibili. I gracchi alpini dal luminoso becco giallo arrivano fin sulla cima cercando di resistere alla forza del vento...

Poi si posano sulle rocce a pochi metri da noi cercando pezzetti di cibo lasciati dai turisti. L'assordante gracchiare dei corvidi echeggia tra gli abissi di roccia. Nelle foto che non ho potuto fare ci sono in primo piano i gracchi alpini posati sulla roccia o in volo sopra la mia testa, e sullo sfondo i pinnacoli di roccia e il cielo limpido. Ritorniamo per la via normale. La discesa sarà lunga. Arriviamo al Val Maone mentre le pareti sud-occidentali si tingono prima di rosso e quando il sole scompare di un bianco pallido. Cala lentamente il buio e Vincenzo A. tira fuori la sua lampada frontale. Arriveremo ai Prati di Tivo alle 21 circa: abbiamo camminato più di tredici ore, a parte qualche breve sosta...

verso del gracchio alpino

verso del gracchio corallino

Diario 12 settembre 2011

2011-09-14T12:41:00.000-07:00

la maestosità del Monte Petroso, da Valle Cupella - foto by Indio
sotto: 1. Lago Vivo; 2. Valle Lunga.

"Ho visto i caprioli attraversare la foresta, branchi di cervi nei pianori d'alta quota, ho visto i camosci delle cime, ho sentito il verso del cervo in amore che rimbombava nella foresta... ho attraversato la faggeta infinita...la visione delle alte cime. Ho lasciato un pezzetto di me stesso in questo Eden che è il Parco d'Abruzzo... ed ho visto affacciarsi la malinconia in vista della mia partenza!"
Indio

Alla scoperta di un Eden

Avevo deciso di arrivare al Monte Meta, una delle cime più alte del Parco d'Abruzzo. Avendo a disposizione solo una bicicletta come mezzo di avvicinamento, l'imbocco di partenza non poteva essere che la strada che da Barrea arriva ad Alfedena. L'escursione si profilava molto lunga... Poi c'era da affrontare un dedalo di sentieri dai nomi diversi: K3, K4, L1, L2. In mancanza di opportuna segnatura ero cosciente che avrei potuto avere dei problemi. Arrivo in bici all'imbocco dei sentieri. Ne prendo uno ben segnato ma non numerato, e penso sia quello giusto. Il sentiero sale e si inoltra in una faggeta stupenda, con magnifici esemplari di faggio. Sento degli animali attraversare il bosco e tra gli alberi noto un piccolo "bambi" e un esemplare adulto che dalle corna sembra proprio un capriolo... non c'è dubbio, è una famigliola di caprioli. Si respira qui la vera atmosfera della foresta.

Da più parti risuona il richiamo dei cervi in amore, che mi seguirà per tutta l'escursione... Mi accorgo a metà percorso che il sentiero che sto percorrendo è in realtà quello del Serrone: su un albero trovo infatti la dicitura di F4. La meta non è più il "Meta" purtroppo, ma Lago Vivo. Sono un po' deluso, ma lo spettacolo a cui potrò assistere successivamente mi ripagherà ampiamente dell'errore. Agli escursionisti e alpinisti che visitano il Parco d'Abruzzo dico: spogliatevi dell'ambizione della sfida... queste montagne vanno visitate più con lo spirito del naturalista che con quello dello sportivo. Non ci sono cime da conquistare, ma paesaggi da contemplare, estese faggete da attraversare e animali selvatici che non sarà difficile incontrare. Il terreno della foresta diventa sempre più roccioso e la luce di un pianoro si espande nel vuoto che comincia a crearsi tra gli alberi. Guardo la cartina e noto che da Lago Vivo potrei prendere un sentiero che conduce al Monte Meta... anche se la strada da fare mi sembra un po' troppo lunga. Lago Vivo è un pianoro che del lago ha solo ormai delle estese pozze d'acqua. E' bella anche la Fonte degli Uccelli; l'acqua esce da una lapide dove sono scolpiti appunto due uccelli. Vi sono mucche al pascolo. Prendo un sentierino che si inoltra nel bosco e dovrebbe condurre al sentiero che va al Valico dell'Altare. Mi incammino e supero il bosco che ammanta Lago Vivo: ed ecco che si apre davanti una di quelle visioni destinate a restare per sempre nei miei ricordi: un pianoro enorme popolato da ginepri e al suo limitare un bosco di faggio... e sullo sfondo il Monte Petroso, con i suoi dirupi selvaggi e i ghiaioni inaccessibili... E' Valle Cupella, uno di quei posti incantati davanti alla cui veduta si può solo gioire... Sono alla ricerca del sentiero, ma alla fine rinuncerò a trovarlo... Salgo sulle rocce alla mia sinistra per vedere cosa c'è oltre, seguendo un sentiero probabilmente scavato dai cervi... per vedere quale panorama mi aspetti e se intravedo una lontana traccia di sentiero: ed ecco un'altra visione di selvaggia bellezza, uno di quegli incanti che sembrano usciti da un sogno... una catena di pareti verticali e alla base ampie praterie d'alta quota; vedo ampie pozze d'acqua e branchi di cervi tutt'intorno, che bramiscono in lontananza...

Dalla cartina capisco che quella è Valle Lunga. Guardo in direzione delle rocce che mi sovrastano e noto che spuntano delle corna: un altro branco di cervi, che mi osservano incuriositi. E' un'escursione di totale immersione nella natura, e in solitudine... non ho incontrato altri esseri umani: la vita selvatica sembra dominare intorno a me.Vado in direzione dei cervi del pianoro, verso il valico dell'Altare? Primo: non mi va di disturbare quella lontana scena di vita selvatica; secondo: sono senza cappello, il sole picchia forte e dovrei camminare ancora per ore sotto il sole cocente; terzo, anche se lo trovassi non so quanto impiegherei per aggirare il Meta... poi mi attenderebbe un dedalo di sentieri e dovrei scegliere quello giusto per arrivare a destinazione, col pericolo che faccia buio. Sono solo un turista e per me, a parte il disegno della cartina, queste sono montagne sconosciute. Mi accontento perciò di queste belle visioni e decido di terminare da questa altura l'escursione, seppure con grande malinconia, per non poter vedere i nuovi paesaggi che attendono di mostrarsi ai miei occhi... Per il ritorno decido di scendere verso la Valle dell'Inferno; qui il sentiero si fa ripido e roccioso e attraversa i pendii coperti dalla fitta faggeta... poi scende su un canalone di rocce e sbuca alla Sorgente del Sambuco, che annuncia la sua presenza col rumore fragoroso delle acque. Ascolto il distinto ticchettio dei picchi... Ecco la strada sterrata che mi porterà alla strada asfaltata e poi alla mia mountain bike... Nuvoloni si addensano e il lago di Barrea muta d'aspetto. Forse arriverà un temporale...

Diario 11 settembre 2011

2011-09-14T10:49:00.000-07:00

i dirupi rocciosi di Monte Capraro - foto by Indio

Tra i camosci delle rocce: da Val di Rose a Val Iannanghera

Sono gli ultimi giorni di tirocinio in cui ho fatto interviste ai turisti per una tesi di Master... Gli ultimi giorni saranno dedicati ad escursioni guidate e in solitaria, per scoprire i paesaggi delle alte vette, sia a fini di studio che ludici. La cosa migliore è sempre unire l'utile al dilettevole...! Finora avevo visto i posti più "turistici" del Parco, Camosciara, Val Fondillo ecc. Volevo un contatto con la natura selvaggia del Parco, con le sue foreste impenetrabili e i paesaggi delle vette. La mia prima escursione è quella che dalla Val di Rose porta a Forca Resuni, per poi percorrere la selvaggia Valle Iannanghera. In agosto e fino al dieci settembre l'escursione è giustamento a numero chiuso e con accompagnatore... Dal 10 in poi si può andare liberamente anche da soli.
E' bene che ogni turista si informi su queste disposizioni: ricordiamo che il turista è un ospite e deve come prima cosa rispettare le regole messe in atto per la tutela della fauna selvatica. C'è ancora qualche turista in giro. Nella faggeta che subentra al bosco misto più umido, incontro subito un animale selvatico... forse è un capriolo, ma non riesco a distinguerlo tra gli alberi. Dal bosco della Val di Rose, dopo aver attraversato radure con resti di stazzi degli antichi pastori, ecco le rocce... Noto subito un camoscio tra le rocce... poi salendo ne sbucano altri due. Ci sono altri escursionisti che già li stanno fotografando. Non sembrano per niente spaventati dalla presenza degli escursionisti, anche se restano guardinghi ad osservarci. E' il mio primo avvistamento del camoscio del PALM, dopo il bel maschio incontrato alla Val Maone sul Gran Sasso. Col passo veloce supero tutti i turisti che ho davanti a me, compreso un ragazzo a cui indico i camosci per fotografarli. Scambio quattro chiacchiere con lui mentre si procede verso il (bruttissimo, per dire la verità) rifugio Forca Resuni... La visione è stupenda quando ci affacciamo sui dirupi della Camosciara-Monte Capraro, coperti dal raro pino mugo...quest'albero è basso e schiacciato ed è capace di creare boschetti densi e intricati (a ben vedere è la prima volta che vedo un pino mugo nella mia vita!). Non ho la mia Nikon ma solo uno scrauso cellulare, ma faccio lo stesso qualche foto. Si sente anche il richiamo del cervo in amore... Il ragazzo si aggrega a me quando gli propongo di fare un anello invece che di tornare per lo stesso sentiero dell'andata. Percorreremo la selvaggia Val Iannanghera, che si rivelerà più suggestiva della Val di Rose, per i faggi enormi e per gli spazi più aperti della foresta... Eccomi alla Sorgente Iannanghera... una piccola pozza da cui escono dei rivoletti che però bastano a dissetarmi. A Civitella Alfedena saluto l'amico di Roma e ci scambiamo i contatti... chissà, forse ci rincontreremo per far equalche altra escursione assieme....

In MTB nel Parco d'Abruzzo... per caso!

2011-09-02T11:57:00.000-07:00

La traversata, in rosso, sulla strada che collega Villetta Barrea, Opi e Pescasseroli... in blu altri percorsi... by Indio

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Sto dando questionari ai turisti per uno stage. Tutto ok, tranne che ho problemi a stampare e fotocopiare i file. Dopo una piccola odissea per trovare un posto dove stampare nei paesini dove risiedo ecco che la fotocopiatrice della cartoleria dove vado si scassa. Per il giorno successivo ho bisogno dei questionari e non c'è altro da fare che andare a Pescasseroli, paese più popoloso e attrezzato. Nella cooperativa dove faccio lo stage mi hanno prestato una mountain bike... ed eccomi a pedalare alle 8 di mattina da Villetta B. diretto a Pescasseroli, passando per Opi. La panoramica e quasi pianeggiante strada asfaltata collega i paesi più "famosi" del Parco e attraversa bellissime valli , da cui si ammirano montagne come La Camosciara, Monte Mattone, Monte Marsicano... costeggiando spesso il limpido Fiume Sangro. Una strada ideale per la bicicletta da corsa... Rifarò altre due volte la "traversata", che comporta circa un'ora sia all' andata che al ritorno, se si procede come ciclisti dilettanti. Sarà un buon modo per tenermi in forma anche se sto lavorando. Farò più volte anche la strada (purtroppo asfaltata, visto che siamo in un luogo naturale) della Camosciara, oltre alla salita di Civitella Alfedena: qui a Civitella i tacchetti consumati della mia bici provocheranno un rumore insopportabile, tra l'abbaiare dei cani e le proteste dei turisti: "Non è mia la bicicletta, l'ho noleggiata!"...è la mia giustificazione...

Diario - 18/20 agosto 2011

2011-08-21T10:48:00.000-07:00

Tra Gole e Timpe: tre giorni a San Lorenzo Bellizzi

20 agosto - Gole del Raganello (Barile) con l’amico Giuseppe alias “Pollino Fantastico”

Cascata nell'ultimo tratto del Raganello, prima delle sorgenti - foto by Indio. sotto: 1.veduta del tratto più ampio del letto del torrente; 2. veduta delle pareti strapiombanti di Timpa di San Lorenzo; 3. il canyon in un'immagine caratteristica; 4. l'anfiteatro del diavolo; 5. l'ultimo tratto del canyon; 6. autoscatto: da sinistra Vincenzo A., Giuseppe e Indio; e... vari scatti dei "momenti d'azione"!

Giuseppe, ci aspetta al bar “Pino Loricato”. Dopo aver sgombrato la casa di Franco delle nostre cose, ci dirigiamo al parcheggio. Finalmente dopo tanti scambi di impressioni su itinerari di trekking e sulla montagna in generale, con commenti reciproci sui nostri blog Leucodermis e Pollino Fantastico (non per vantarci ma sono due blog molto curati sull’escursionismo nel Pollino), abbiamo l’occasione di conoscerci personalmente e di compiere un’escursione assieme.

Oggi sarà lui la nostra guida, dato che è ormai un veterano del Raganello e visto che possiede la corda e l’attrezzatura necessaria per affrontare alcuni passaggi impegnativi. Era da tempo che volevo affrontare le gole del Raganello, e sentivo un vuoto nella mia esperienza di escursionsita e di appassionato del Pollino; anche perché le Gole rappresentano uno dei luoghi più selvaggi del Pollino, dall’ indiscutibile valore “wilderness”. Partiamo presto e ci portiamo nelle gole scendendo dallo strapiompo con una corda. Proprio l’imbocco della gola è ostruito curiosamente da enormi massi rocciosi: sembra quasi un atto di scherno della natura nei confronti dei visitatori. Mi preoccupano solo due cose: incontrare pozze troppo profonde (non so nuotare, ok? adesso prendetemi anche in giro…) e bagnare la macchina fotografica. Giuseppe dice che c’è solo una pozza che può rappresentare un problema. L’acqua nelle gole non è poca e oltre ad essere fredda è anche limpidissima, perché siamo i primi stamane a percorrerle. Seguiamo il bravo Giuseppe, che con sicurezza e tecnica supera passaggi più impegnativi come cascatelle e massi rocciosi.

Arriviamo in un tratto in cui letto del torrente si allarga ed assume un aspetto più tranquillo… poi di nuovo si restringe, fin quando arriviamo alla superba visione della parete più alta della Timpa di San Lorenzo… Superiamo un primo balzo roccioso con la corda, sulla destra di una cascata. Ogni tanto levo fuori la macchina fotografica dallo zaino, aprendo le varie buste di plastica in cui l’ho inserita e fotografo gli ambienti più suggestivi. Vorrei fare molte più foto, sia di paesaggio che quelle delle nostre azioni più spettacolari, ma non voglio rischiare di bagnare una Nikon costatami quasi settecento euro! Perciò mi rassegno a che la macchina resti purtroppo nello zaino anche quando ciò che vedo meriterebbe di essere immortalato… Eccoci all’ "Anfiteatro del Diavolo” un superbo scenario dove le pareti della Timpa di San Lorenzo cadono a picco, creando quasi una volta di pietra sul torrente… Non dimentichiamo che il torrente Raganello è anche un habitat per molte specie, tra le quali incontriamo una biscia d’acqua che impaurita cerca subito di nascondersi (peccato: non riesco a metterla a fuoco), un rospo che se ne sta fermo, quasi indispettito dalla nostra presenza, e le classiche raganelle che stranamente non sembrano avere troppa paura di noi, visto che tardano a saltare al nostro passaggio… Eccoci al masso ciclopico incastonato nel canyon tra le rocce, che ci obbliga a passare sotto: è d’obbligo la classica foto in cui si “solleva” il masso…

Un punto impegnativo è il superamento di una cascata di circa quattro metri: sono l’ultimo ad andare e mi sembra di non arrivare con la gamba all’altra roccia, ma spostando il mio corpo sulla destra il gioco è fatto, poi l’aggancio alle prese nella roccia e la mano di Giuseppe che mi aiuta… Ritornano in questo percorso tra le gole i rudimenti base dell’arrampicata: progressione col piede in aderenza, tecnica degli opposti (tipica nelle risalite di camini di roccia), importanza dell’equilibrio… il tutto innaffiato da cascate di acqua! Di sicuro le gole non sono “adatti a tutti”, perché richiedono una buona dose di esperienza escursionistica e di padronanza di sé…

Giuseppe ci fa notare come il corso del torrente sia parecchio cambiato: proprio qui c’era un passaggio alternativo in un cunicolo tra le rocce, passaggio ormai ostruito dai massi; alcune cascate sono scomparse, com’è scomparsa la pozza molto profonda che mi faceva temere per il mio proseguimento. Il torrente, indifferente alle categorizzazioni umane relative ad itinerari e passaggi di canyoning, continua la sua corsa nelle gole, modificando a piacimento l’ambiente e continuando a scavare la gola, seppur in maniera impercettibile all’occhio umano… L’acqua in alcuni punti è profonda, arrivando quasi al naso, ma non ho alcun problema, anzi, è bellissimo essere immerso da capo a piedi in quest’acqua montana, limpida e fresca; e non mi faccio nessun problema a berla, visto che il torrente scorre impetuosamente.

Il canyon si fa sempre più stretto, buio e suggestivo… Siamo arrivati quasi alla fine del percorso. C’è un altro punto difficile, una pozza profonda e una cascata alta da superare, e poi ci sono altri dieci minuti per arrivare alle sorgenti.. Giuseppe fa un tentativo, ma la corrente è forte e non riesce ad arrampicare…

Qui finisce la nostra suggestiva risalita e un autoscatto nel canyon è d’obbligo. Adesso ci tocca scendere, superando le varie cascate ora con la corda, ora scivolando semplicemente. Arriviamo allo splendido scivolo naturale di roccia: Giuseppe ci dice come fare, scivolando piano piano fino al salto di qualche metro della cascata e poi saltando, ma almeno in quest’occasione mi voglio lasciare andare: così mi lascio trascinare dalla corrente che mi spedisce direttamente nella pozza d’acqua con un tonfo: “Questa non me l’aspettavo”, dice Giuseppe… “Pensi di stare a Gardaland?”, aggiunge Vincenzo… Proseguiamo nella discesa, ognuno scegliendosi il percorso che gli aggrada; Giuseppe saltella agilmente tra i massi perché vuole evitare di bagnarsi troppo…

Lungo il percorso di discesa incontriamo parecchi turisti: l’acqua è diventata torbida, per il loro passaggio, e notiamo come la situazione sia cambiata da stamane, quando le gole erano solo “nostre” e di nessun altro: siamo stati fortunati, perché, anche se per poche ore, siamo stati immersi nella “wilderness” delle gole, testimoniata dall’acqua cristallina dei giorni di sole, dalla biscia d’acqua e dal silenzio interrotto solo dal rumore fragoroso delle cascate…

foto... in azione!

19 agosto - Esplorazione di Timpa di Cassano lungo la dorsale centrale

Vincenzo A. guarda le pareti di Timpa di Cassano mentre inizia la lenta discesa - foto by Indio; sotto: 1. l'imbocco della via; 2. la grotta del "cerchio"; 3. caverna; 4. lastroni di roccia alla base delle pareti strapiombanti sullo sfondo; 5. Indio vicino al pilone di roccia durante la discesa; 6. il "Guerriero di Pietra" di Palma Nocera; 7. veduta degli strapiombi di Timpa di Cassano sovrastanti la Gola di Barile, con gradoni spioventi di roccia, : un'immagine di forza e di invincibilità della natura selvaggia...

La proposta di salire sulla Timpa di Cassano è stata una mia idea, che l’amico Vincenzo A. ha subito approvato con entusiasmo. In realtà avevamo informazioni abbastanza vaghe sul percorso…

Avevo solo una foto con una via segnata da qualcuno del c.a.i di Castovillari. Il problema che subito saltava agli occhi era relativo al passaggio che consentisse di arrivare alla linea di cresta.

Guardando bene col binocolo dalla finestra di casa si notava che una barriera di alte pereti verticali impediva l’accesso alla cima… l’unica soluzione sembrava arrampicare lungo le pareti di un enorme blocco di roccia più spiovente che si ricongiungeva alla cresta. Anche sula destra, le pareti seppure più basse erano comunque verticali. La montagna era a noi completamente ignota e il suo aspetto di certo non era rassicurante: un dislivello impressionante, canaloni di pietrisco e pareti invalicabili; ma contavamo sull’esistenza di una flebile traccia di sentiero che ci avesse guidati nella giusta direzione.

Ci alziamo presto. Dal nostro balcone c’è una vista stupenda; le pareti della Gola di Barile si tingono all’alba di un colore rosso fuoco. Vincenzo A. entra nella mia stanza e mi vede già in osservazione col binocolo, un po’ in apprensione. Dpopo una veloce colazione usciamo e col fuoristrada ci dirigiamo verso la frazione Maddalena. Da lì rifacciamo il percorso di ieri fino a Palma Nocera per poi deviare sulla sinistra, a ridosso di un ghiaione che costeggia le pareti della dorsale. Lungo il percorso scopriamo una roccia che ricorda in maniera impressionante il profilo di un guerriero dall’elmo d’acciaio, con lo sguardo rivolto a Nord: è la sentinella di Palma Nocera e ci viene l’idea di creare un logo con questo profilo, con su scritto… “i guerrieri del Pollino”.

La zona di Palma Nocera è anche un sito archeologico e sono abbastanza evidenti i resti di edifici di pietra, probabilmente antichi stazzi di pastori, e (forse) di massi scolpiti. La traccia di un sentiero c’è e seguiamo questa, perché sembra portarci comunque nella giusta direzione, visto che costeggia le pareti rocciose che risalgono fino alle sommità della Timpa. Dopo aver aggirato i ghiaioni il sentiero (“chiamamilu sintiero!"), si porta direttamente a ridosso delle pareti rocciose che ci sovrastano, poi ad un certo punto scompare lasciando posto solo alla roccia. Il percorso si fa sempre più ripido: ormai si tratta solo di arrampicare tra lastroni di roccia e pietre rotolanti sfruttando il grande aiuto delle paretine di roccia che ci sostengono durante il cammino. Almeno però l’ombra della roccia ci fa salire al fresco. La dorsale ad un certo punto si spezza, concludendo la sua ascesa in un frastagliato pilone di roccia di una decina di metri.

A sinistra c’è l’intricato bosco di leccio: non si può che proseguire sulla destra, aggirando le rocce di una nuova dorsale rocciosa, stavolta coperta nei fianchi dal bosco di leccio. I lecci si mostreranno provvidenziali, perché aiutandoci con i loro rami riusciamo ad avere qualche presa salda per non scivolare sulle pietre instabili di questi dirupati versanti, percorsi in passato solo dalle capre e da qualche pastore. Nei boschetti che costeggiano la dorsale rocciosa facciamo anche delle belle scoperte: come una caratteristica grotta con un un buco a forma di cerchio geometricamente perfetto (poi scopriremo che è conosciuta dagli abitanti locali e legata alle leggende sui brigati), e una caverna che ricorda quelle che usavano gli uomini preistorici… L’ambiente è selvaggio e suggestivo… luoghi wilderness a pochi chilometri da un centro abitato… Dopo il bosco sbuchiamo in un canale di pietrisco e massi franosi e incontriamo un piccolo salto roccioso, che si rivelerà il passaggio più pericoloso e impegnativo anche sulla via del ritorno: bisognerebbe arrampicare superando una roccia ma la cosa mi sembra troppo rischiosa, perché il pendio è troppo ripido e non possiamo permetterci di rischiare.

“No, non me la sento…è pericoloso” dico ascoltando il mio istinto, e mi porto sulla destra per aggirare il salto sfruttando le prese fornite da alcuni lecci. Sono ancora loro ad aiutarci, con i loro rami robusti: a volte viene quasi voglia di dargli delle "pacche" sui... rami, come si fa a degli amici fidati... Superato il salto risaliamo il canalone e sopra di noi si comincia a vedere la “mistica” barriera rappresentata dalle pareti di roccia sommitali della Timpa di Cassano. E, sotto di essa, si profila davanti a noi una macchia fitta e sempreverde di leccio, dall’aspetto rassicurante. Sbucati dal bosco incontriamo dei “lisci”, lastroni ripidi di roccia, da cui possiamo notare meglio la barriera che arresta la nostra speranza di arrivare in cima alla montagna. Dov’è il passaggio per arrivare sulla sommità? Io vedo solo rocce invalicabili… Il passaggio forse c’è, ma siamo sfiniti, non tanto dalla fatica ma soprattutto dal caldo… il sole brucia e sento la mia testa ribollire. Dovremo proseguire e poi esplorare la zona alla ricerca del passaggio tra le rocce. L’ascesa termina qui: sarebbe stato bello osservare nuovi panorami dalla vetta, ma ormai è meglio rinunciare,anche perché ci aspetta una discesa lunga e impegnativa.

Nel canalone che precede il piccolo salto roccioso si ripresenteranno i problemi. Vincenzo avanti vede com’é la situazione e dice che non si può proseguire, allora propongo di attraversare la pietraia e di portarci sulla destra a ridosso delle rocce, dove sembra ci si possa aiutare sfruttando la presenza degli alberelli: ma anche qui c’è piccolo salto roccioso, ma sotto c’è un (quasi) rassicurante tappeto di foglie secche.. Non resta che buttare zaino e bastoni sotto e di saltare da seduti. Vado prima io, poi Vincenzo. Una foto ricordo del “salto” è d’obbligo. Continuiamo a scendere con attenzione sui nostri passi finché raggiungiamo Palma Nocera e poi il sentiero della Gola di Barile. L’escursione ci ha regalato momenti unici, anche se è stata molto impegnativa e faticosa, anche per il caldo opprimente.

In paese, chiacchierando con un amico di San Lorenzo che ci ascolta, veniamo a sapere qualcosa in più sulla Timpa di Cassano. La via che abbiamo fatto noi in realtà prevede il raggiungimento di un passaggio tra le rocce: si tratta di arrampicare per circa tre metri e poi seguire un valico che porta alla cresta. Ma nel percorso di ritorno non si fa la stessa strada bensì una via che scende a Colle Marcione. Inoltre di passaggio ce ne sarebbe anche un altro, che da quello che ho capito però va affrontato con attrezzatura alpinistica. La nostra è stata solo un’avventurosa esplorazione; ritorneremo sicuramente sulla Timpa alla ricerca del passaggio che ci consenta l’accesso allo splendido panorama della sua sommintà…

18 agosto - Ritorno alla Scala di Barile

sulla sinistra traccia del bellissimo sentiero della Scala di Barile - foto by Indio

Siamo arrivati stamane a San Lorenzo Bellizzi, con la fuoristrada dell’amico Vincenzo A. . Abbiamo in programma un paio di escursioni impegnative, la Timpa di Cassano e il percorso di torrentismo della Gola di Barile. La Timpa di Cassano sarà un’esplorazione avventurosa fatta da soli mentre per le Gole del Raganello abbiamo preso appuntamento con Giuseppe, alpinista e autore bel blog pollinofantastico.blogspot.com.

A San Lorenzo Bellizzi sarò ospite nella casetta del mio amico Franco, che però non c’è, perché ancora non è venuto qui per le ferie. Nei vicoletti del paese incontro e parlo con le tante persone conosciute l’anno scorso. E’ un paese “altro” San Lorenzo, unico forse anche nel Pollino, per quell’isolamento nella natura e la conservazione del suo aspetto “rurale”, ma soprattutto per la simpatia dei sallorenziani e la presenza di tante persone di cultura che difendono gelosamente le loro radici, e in questi rientrano oltre ai sallorenziani “originari”, che tornano qui solo per le ferie, anche e quelli “acquisiti”, che qui magari hanno comprato una casetta e se la sono ristrutturata. Un borgo del silenzio, dove la vita si svolge secondo ritmi ancora lenti e in cui è viva ancora la dimensione comunitaria dei borghi di montagna. Questi giorni saranno anche l’occasione per rinnovare la mia tessera all’associazione “I ragazzi di San Lorenzo Bellizzi”, fondata con lo scopo di promuovere lo sviluppo socioeconomico del paesino difendendo al contempo la natura e le bellezze del luogo.

Il pomeriggio decidiamo di sgranchire le gambe percorrendo la stradina che dal paese porta alle Gole del Raganello; raggiunte la Gola di Barile ci inerpichiamo verso le alture di Palma Nocera per andare a prendere il sentiero della Scala di Barile percorso anni fa nel percorso dell’”Anello delle Aquile” (vedi tra i post del 2007). Raggiungiamo il punto panoramico più bello del sentiero, quello in cui il sentiero sembra portare verso un precipizio senza speranza (quando in realtà raggiunto il dirupo il sentiero supera il punto esposto costeggiando in discesa le rocce sulla sinistra). Restiamo qui così a contemplare il superbo paesaggio della gola alle luci del crepuscolo, per poi ritornare in paese con le lampade frontali mentre il buio scende sui boschetti circostanti.

Diario - 17 agosto 2011

2011-08-21T07:02:00.000-07:00

Il sentiero delle "Pietre Tonanti" (escursione con G. Braschi)

un anziano escursionista alla ricerca della superba visione delle "Pietre Tonanti" - foto by Indio; sotto: 1. allocco; 2. "pietre tonanti"; 3. Giorgio Braschi, su un masso; 4. foto panoramica del torrente...

E' sempre bello poter fare un'escursione assieme al maestro Braschi, e così non mi son lasciato sfuggire quella organizzata dal comune di San Severino Lucano al nuovo sentiero delle "Pietre Tonanti".

Si tratta del ripristino di sentieri di pescatori che portano alle rive di un tratto del torrente Frida, molto suggestivo e selvaggio, presso bosco Magnano, partendo da località "Taverna". Braschi è un libro vivente per le sconfinate conoscenze naturalistiche delle montagne del Pollino ed è sempre interessante seguirlo nelle sue (poche purtroppo) escursioni guidate. Vengo con due miei amici, marito e moglie, e ci uniamo al resto del gruppo formato da famiglie, con parecchi bambini e qualche signore più anziano al seguito. Notiamo subito un rapace notturno che dorme appollaiato su un ramo. Si accorge di noi alla fine e vola via. Dovrebbe trattarsi di un allocco: controllo sul mio manualetto di birdwatching e mi rendo conto che proprio di questa specie si tratta. Braschi ci porta alla scoperta del bosco spiegandoci le caratteristiche delle varie specie vegetali; per esempio parlandoci dell'uso storico dell'Erica, che veniva utilizzata per le pipe, o dell'impatto del vischio, pianta parassita, testimoniabile dalle grosse palle di legno che si formano a causa sua sui rami dei cerri.

Il sentiero delle pietre tonanti è un percorso adatto a famiglie e facilmente accessibile: ma contemporaneamente permette di avvicinarsi a visioni maestose di natura selvaggia. Ce ne accorgiamo subito quando scendiamo alle rive del torrente Frida, il cui corso è qui ingombro di massi enormi, da cui scendono delle belle cascatelle. Questo tratto di riva era ingombro di rovi che nascondevano lo spettacolo a cui possiamo ora assistere, per cui è stato necessario tagliare i rovi e sarà sempre necessaria un po' di manutenzione perchè i rovi, con la scomparsa del pascolo, invadono qualsiasi tratto di torrente; l'altra riva è invece completamente selvaggia e impraticabile.

L'intento del buon Giorno è sempre quello di mostrare gli spettacoli della natura senza però deturparla, con sentieri non invadenti (e del resto già esistenti in passato) ma allo stesso tempo resistenti del tempo. Questo tratto del Frida d'inverno è spesso invaso dalla piena, per cui il sentierino estivo che si snoda lungo la riva è sommerso dall'acqua e perciò Giorgio ha creato una variante invernale, che valica due rocce che lui vorrebbe chiamare "sentiero delle teste dei briganti". Con Giorgio discutiamo della possibile istituzione, impegnando l'AIW, di un' Area Wilderness delle Gole del Frida di Magnano, a partire dall'area ricadente nel comune di San Severino Lucano... che comprenda, a parte questo breve tratto di facile accesso, il restante corso del fiume, che è completamente selvaggio e praticabile solo con attività di torrentismo. E' una bella idea!

C'è un signore anziano nel gruppo che agilmente e senza bastone saltella tra i massi e sembra felicissimo di quello che sta osservando. La natura selvaggia è un bisogno che tutti hanno e può riempire di gioia i cuori dei vecchi come dei bambini... l'importante è viverla con naturalità e semplicità... Dopo le teste dei briganti c'è il posto che più mi ha colpito delle "pietre tonanti", una di quelle visioni capaci di commuoverti... degli alberi caduti e marcescenti, vegetazione lussureggiante, un ampio letto del torrente con delle belle pozze d'acqua, dei massi enormi, uno dei quali ha forma di una "tartaruga". Anche l'arzillo e anziano signore va ad osservare lo spettacolo, con le sue sottili scarpine di pelle, indifferente alle pietre e al terreno accidentato...

Tramonto di Ferragosto

2011-08-15T10:55:00.000-07:00

La montagna allora è solo una sagoma evanescente, sostanza immateriale, miraggio scenico che si confonde con la volta crepuscolare...
nell'atto di un'unione tra cielo e terra, che si realizza nell'immateriale sostanza della luce.
Indio

La Montagna - di Mauro Corona

2011-08-13T02:48:00.000-07:00

Mauro Corona, alpinista, scultore, scrittore, ma soprattutto "montanaro"; sotto: copertina de: "Il volo della Martora", il suo primo libro e il più bello per chi scrive; Mauro in arrampicata; un'immagine delle Dolomiti Friulane (fonte internet); il Campanile di Val Montanaia, in un disegno di Corona; Veduta di Val Montanaia e del "campanile".

(fonte articolo: http://www.wildworld.it/index.php?option=com_content&view=article&id=66:la-montagna-di-mauro-corona-leggetelo-tutto&catid=23:storie-e-articoli-di-montagna&Itemid=81)

"Io credo che la montagna abbia la voce e ci parli. Parla, sì parla. Siamo noi che non vogliamo più sentirla perché oggi ci mette a nudo. Molti l’hanno uccisa - dentro di loro prima di tutto - ma la montagna parla ancora. Perché la montagna è dio, è il mare, è il deserto è la vita che ci ha dato da mangiare. Dio, siccome non poteva farci da mamma, con la sua presenza, ha fatto la montagna. Essa ci aiutava a tenerci in vita ma, con la sua energia, anche ad ascoltare, a sentire. E’ questo che abbiamo ucciso. Era ricca la montagna, noi ne abbiamo spento le risorse proprie. E la montagna prova dispiacere, si vede. E’ chiaro che parla ancora a chi la vuol sentire. Ma oggi la spremono solo per fare soldi, per accumulare questi maledetti soldi: quindi non ce la fa più.

E’ spremuta. Hanno illuminato la Tofana: lasciate piuttosto che la illumini la luna. La montagna deve essere come una medicina, che ci aiuta a stare un po’ meglio. Non risolve tutti i nostri problemi, ma ci aiuta. Invece la vogliono fare diventare una fabbrica di soldi. Non ce la fa, è chiaro che non ce la fa. A nche l’alpinismo e i suoi club hanno spesso rovinato la montanga. Sport, fretta, prendi e getta, conquista, moda. Invece bisogna insegnare ai bambini, a scuola, a percorre la montagna, anche piano. Occorre introdurre le guide alpine nelle scuole, che insegnino a camminare i primi cento metri, i più difficili, a fare un mucchietto di sassi, a rompere un rametto, in modo che se ti perdi sai come tornare indietro. La montagna è stata sempre vissuta in maniera naturale, ora la preconfezionano. Così parla a quei pochi, ormai, che hanno l’antico sentire, ma sempre meno ai giovani. Che sono isolati: sono stati isolati dalla montagna. Vanno con tute che non fanno nemmeno sentire la neve addosso ai bambini, non glielo permettono. Invece la neve era un massaggio cardiaco, fresca, faceva magari freddo alle mani, ma scaldava il cuore. I ragazzi si fortificavano. Oggi invece la montagna viene isolata dall’uomo, si cancella il freddo, il buio, la fatica, la paura: c’è una mancanza assoluta di naturalità nel rapporto fra l’uomo e la montagna. Lei si avvilisce e non parla più. Per questo dovrebbe essere tutti gli anni «l’anno delle montagne». Per me lo è, da tutta la vita e per sempre: altro che una botta e via, qualche miliardo di pubblicità, manifestazioni e poi tutto resta com’è. Il rischio è di fare l’ennesimo «anno contro le montagne» parlandone bene. Se manca la naturalità, la montagna è muta, chiusa in se stessa. Ogni scusa è buona. Il centenario di questo, l’anno di quell’altro. Hanno illuminato il campanile di non so che cosa, quel pinnacolo di Montanaia o le torri del Vajolet, vogliono fare delle cose che non sono naturali per la montagna: concerti rock sulle piste, rally attraverso i pascoli abbandonati dalle vacche. Deve invece restare la luna a illuminare la montagna, non le lampadine, o i fari lungo le piste per sciare di notte sulla neve artificiale. Ma ci rendiamo conto della realtà? E questo lo fanno perchè? Per far tirar fuori dalle tasche l’euro al turista. E’ il tempo per tornare a educare i bambini, l’alta quota non può essere solo divertimento.

Non va bene. Se non nevica non si va a sciare, ecco. E non si va avanti a miliardi: perché allora devono fare la neve, devono attingere alle fonti d’acqua per fare la neve, già ce ne era poca di acqua. Ma lo vogliamo capire che le cose si fanno quando si possono fare? Se non nevica più perché l’uomo ha devastato il cielo e l’atmosfera dove abita dio, pazienza: non si va più a sciare. Un castigo, ma l’avete voluto voi. Io credo invece che si possa vivere in montagna senza trasformarla in questa spaventosa macchina per fare soldi. Certo che si può rimanerci, ma la verità è che non si vuole più solo vivere. Si vuole qualcosa di più. Chi vive in montagna ce la farebbe. Vivo pure io, o i boscaioli. Felici. Ma troppi vogliono invece solo arricchirsi: non quanto basta, molto. Allora il boscaiolo non si accontenta più dei tre milioni al mese che potrebbe guadagnare lavorando, ne vuole trenta, come succede a un boscaiolo qui, che porta giù dodici camion al giorno di legname. L’arricchimento: è questo il punto di cui si fatica a parlare. Non è più avere ciò che basta per mangiare con la propria famiglia, per avere una casa. Quello che conosco io va in giro in Ferrari, assassinando i boschi. E lo permettono, perché lo permettono. La mia speranza sono i bambini. Ad essi bisogna cominciare fin dall’asilo a introdurre nel cuore la montagna, la naturalità del vivere in montagna, l’amore. Insegnare anche ad usarla con i sensi, con l’olfatto, con l’udito, i rumori, i colori. Hanno girato un film sul Vajont: nessuno degli attori mi ha mai parlato dei colori della montagna. Non li vedevano. E a questo vanno educati i piccoli nelle scuole. Anche introducendo la figura della guida alpina come maestro di supporto. Ma lo vedete che attraversano i torrenti ingrossati e non capiscono che il torrente gli parla? E annegato uno scout. Ha attraversato il torrente, ma lui dopo otto giorni che pioveva gli stava dicendo: guarda che sono ingrossato, sono pericoloso. I bambini guardano un albero che si muove fuori dalla stanza e non sanno capire che c’è il vento.

Pensano che sarà qualcuno che lo muove, o le pale del Mulino Bianco. Dobbiamo pensare a queste cose. Oppure decidiamo di uccidere la montagna, ma diciamolo chiaramente, non facciamo finta di fare gli ecologisti o di promuovere gli anni internazionali che ingrassano chi se ne occupa e inpoveriscono chi vive sui monti. Non è possibile che in un parco, dove prendono miliardi di finanziamenti, come nel parco delle Dolomiti friulane, scorazzino in macchina due trecento maleducati al fine settimana e possono fare ciò che vogliono impedendo il silenzio, o di guardare gli animali. Mentre ai cacciatori, se onesti amanti profondi della natura, tutto è vietato. In montagna vanno per prendere, non più per ricevere un dono, un’energia, una medicina per la vita, un po’ di tranquillità. Perché è medicina anche l’energia degli alberi, soprattutto in primavera: senti che stai bene, che ti lasci alle spalle le magagne. Non sanno più usarla, la montagna, e non riescono più a lasciare a casa la città. Così arrivi in un rifugio e ti trovi con una radio a tutto volume. Non vi proibisco di portare la radio, se proprio la volete, ma tenetela bassa. E se ascoltate la radio o guardate le tivù, non sentirete la montagna, gli alberi, il vento. Sarete altrove, dove siete sempre. La montagna poveretta, vede tutto questo e si è avvilita a morte, proprio avvilita. Adesso ha bisogno di essere rimeditata. E’ un dono di dio e non è retorica falsa. E’ spiritualità perché la montagna è anche un compagno di viaggio, è un grembo materno. Naturalmente ogni tanto la mamma si stiracchia e butta giù qualche pulcino, come accade ad una chioccia. E’ sì, soprattutto spiritualità, è un messaggio divino vedere queste cose di bellezza, di potenza, anche questi messaggi di rimprovero: ma tutto al fine di farci stare meglio. In mancanza della mamma ci si affida a questa natura. Ma bisogna avvicinarsi con l’educazione del sentire e oggi non te la danno più. Anche i programmi televisivi e i libri sulla montagna, sulla natura, sono solo tecnici: nessuno parla di dio, della consolazione, della serenità che può infondere un bosco o un sentiero. E’ tecnica. C’è il geologo con il martellino che ti dice che questa pietra è del giurassico, 300 milioni di anni. No: trecento milioni di preghiere, di anime, non di anni. La vogliono ridurre a pietra, e non va. E poi è assolutamente una scuola di vita. E’ una scuola se tu la frequenti e qui torno a insistere, in maniera naturale. E’ scuola sì. Quando hai camminato dieci ore per arrivare su una cima (e non scalare, quello è un esercizio che va al di là), quanto arrivi su un cima e poi torni giù, quella è scuola. Perché ti insegna, la montagna, che da una vetta non vai in nessun posto, puoi solo scendere. Quindi anche nella vita, ti fa capire, che chi raggiunge dei traguardi deve poi solo imparare a scendere da essi. Ed è difficile, perchè si è stanchi e spesso l’ora è tarda. Dopo di che insegna la fatica, poiché la montagna è in salita, come la nostra vita.

Ti consuma energie, ma quando arrivi in un rifugio o a casa tua e mangi un panino, capisci e che il tonno non deve tagliarsi con il grissino, per essere buono. Deve prima di tutto essere vero. Così la montagna ti mette a nudo la naturalità, ti impegna a essere in rapporto con le cose autentiche, con la verità delle cose fisiche. Ed è qui che la spiritualità si salda alla fisicità, che la spiritualità moltiplica la percezione di tutti i sensi. Q uando dopo le ore di cammino trovi una sorgente che butta acqua capisci quanto dio è stato il dio che ha inventato l’acqua e quanto preziosa è. E nella fatica apprezzi non solo il bicchiere d’acqua, o il pane, ma anche l’amicizia, gli incontri. La montagna manda questi messaggi: anche gli odori, i rumori. Ma avete mai sentito il torrente correre? Chi si ferma a sedersi per sentire che l’acqua non fa differenze come noi, ma bagna tutti i sassi? Quelli neri e quelli bianchi, quelli limacciosi e quelli lucidi? Però bisogna essere umili per capire. Bisogna ascoltare. Spogliarsi di tutto quello di falso e apparente che c’è. Quando ascolto l’acqua di un torrente non mi importa niente della Ferrari, ma quando mancherà l’acqua - e mancherà - tutti questi Soloni che parlano di petrolio e di automobili avranno il terrore, perchè avranno ucciso il bene più prezioso del pianeta. Allora, con la montagna, avranno ucciso anche un pezzo di dio".

Mauro Corona

Lupo nella neve

2011-07-30T10:19:00.000-07:00

disegno by Indio

Diario 27 luglio 2011

2011-07-29T05:09:00.000-07:00

Un uomo, un cane e un lupo. L' anello di Serra Crispo.

autoscatto alla fonte Pittacurc - by Indio. Sotto: 1. radura lungo il sentiero che sale alla Grande Porta; 2. fatta di lupo; 3. massi rocciosi nel bosco lungo il sentiero: siamo quasi arrivati; 4. Buck tra i pini loricati.

"Anche chi non ne sa decifrare il significato nascosto, tuttavia, sa che il lupo esiste, perché la sua presenza si percepisce in tutti i territori popolati dai lupi, distinguendoli da tutti gli altri luoghi. È il brivido che percorre la schiena di chiunque senta i lupi di notte o ne segua le tracce di giorno. Anche senza vederli o udirli, la loro presenza è implicita in centinaia di piccoli eventi: il nitrito di un cavallo da soma a mezzanotte, il rotolare di sassi, il balzo di un cervo in fuga, la presenza di orme all’ombra degli abeti".
(Aldo Leopold)

Non amo tanto l'estate per andare sulle cime... anzi, l'estate se vogliamo è la stagione peggiore: monotonia dei paesaggi, prati secchi, afa e i micidiali tafani. Amo le cime d'inverno soprattutto, scalare creste e canaloni. D'estate mi capita di fare escursioni soprattutto accompagnando qualche amico.

Ma una bella camminata appena tornato a casa ci voleva, magari nella foresta, senza andare su nessuna cima e accompagnato dal fido Buck, che essendo un cane, non può certamente partecipare d'inverno a scalate di creste e canaloni. Quando il cane mi accompagna vuol dire che faccio l'avvicinamento a piedi, da casa fino in montagna... il mio cane non entrerebbe nemmeno morto in un'automobile (odia tutto ciò che ha a che fare con la meccanica e l'elettronica, comprese biciclette e cellulari). Prendiamo il sentiero che sale alla strada di Fosso Ianacce, poi da là prendo l'altro che sale fino a Piano di Iannace. L'imbocco è segnalato da due giovani abeti bianchi. E' un sentiero segnalato non molto bene, per cui è facile smarrire il percorso nel bosco... più che un sentiero è un valico quindi, che costeggia a est la zona delle gole. Siamo nella località Bosco Tre Valli. Infatti sbaglio e mi porto troppo sotto incontrando una strada: è una pista che si ricongiunge alla stradina che sale a Iannace. Ma sarà una fortuna l'aver deviato. Proprio prima di arrivare a Iannace sento un rumore nel pendio boscoso che costeggia la strada. Dal rumore sembra un grosso animale selvatico. Guardo tra gli alberi aspettandomi di vedere subito il classico cinghiale. Anche Buck ha drizzato le orecchie ma aspetta ad andare a vedere. L'animale si fa vivo tra gli alberi per un qualche secondo, ma non mi pare proprio un cinghiale. Per quanto sia lontano e nascosto tra gli alberi riesco a distinguere un canide allungato, dal pelo corto e chiaro, che dopo la sua apparizione fugge via furtivo nel bosco, senza fermarsi e senza abbaiare. Dopo l'apparizione comincio a fare delle ipotesi su quello che ho visto. Se fosse un cane da pastore lo avrei riconosciuto, di solito i cani da pastore son tutti maremmani-abruzzesi, e poi non ho mai visto un cane aggirarsi così furtivo nel bosco. Inoltre di solito i cani da pastore abbaiano, a maggior ragione se incontrano un altro cane. Mi è capitato più volte di difendere il mio Buck, che è un meticcio maremmano di media taglia, dagli assalti di enormi cani da pastore, in prossimità del loro gregge.

Il canide aveva il pelo corto e chiaro... ma rifletto sul fatto che i lupi nella stagione estiva dovrebbero perdere il pelo e il loro mantello di solito diventa chiaro... L'ipotesi che quello che ho visto sia un lupo potrebbe essere fondata. Il mio cane sente l'animale fuggire nel bosco, forse ha visto anche la sua sagoma tra gli alberi e subito dopo va a controllare, nel punto in cui il canide si è affacciato, ma poi ritorna subito da me. E' ovvio che essendo un cane da compagnia non ha sicuramente capito con chi ha a che fare e non ha nemmeno rizzato il pelo. Una volta ero con mio padre in montagna per funghi e il nostro cane da caccia, Zeus, aveva stranamente rizzato il pelo... forse in quell'occasione aveva avvertito il passaggio del lupo nelle vicinanze. Lasciamo il lupo o quel che sarà al suo destino e ci dirigiamo alla sorgente situata appena si lascia bosco Iannace, nel bosco sulla sinistra. Facciamo rifornimento e lascio il cane bere per un po'.

Ritorniamo indietro e prendiamo l'imbocco del sentiero che costeggia Serra di Crispo. E' uno dei sentieri più belli del Pollino. Anche Buck dopo la salita ha modo di procedere davanti nel sentiero quasi tutto in piano. Un cane da pastore non disturba assolutamente la fauna, perchè segue sempre il sentiero e resta vicino al padrone. Al massimo Buck si limita a mettere il muso nei cespugli dove le lucertole fanno rumore. Finalmente sono tra i boschi della mia montagna preferita, Serra di Crispo e compierò un anello che mi porterà alla Grande Porta fino a ricongiungermi con Piano Iannace. Oggi vorrei fare un po' di birdwathching, dato che ho un binocolo della Nikon che è un vero gioiellino: individuo branchi di uccelletti, ma questi non stanno un secondo fermi spostandosi da un ramo all'altro. Non ho tanta pazienza per queste cose e lascio perdere.... Riconosco delle cince: sono molto piccole e si tratta o della cincia bigia o della cincia mora. Attraversiamo Pietra Castello e proseguiamo per il sentiero... Incrociamo il sentiero fatto l'anno scorso che viene da Fronte di Mola, un santuario dell'abete bianco e proseguiamo a destra per la Grande Porta. Incontriamo il caratteristico e piccolo promontorio popolato sol oda piccoli abeti bianchi...

Poi attraversiamo le belle radure di questa zona, da cui è possibile ammirare i versanti dirupati di S. di Crispo e S. delle Ciavole. Col binocolo osservo i dirupi alla ricerca di possibili vie alpinistiche per l'inverno: ne trovo una fattibile a Serra Crispo su un canalino che si snoda tra loricati monumentali. Vado con la memoria a quando, molto più giovane e incosciente, attratto dalla curiosità mi spinsi in ad arrampicare d'estate sul versante dirupato della Serra. Capii l'errore e riuscii a trovare un passaggio che mi portò fuori pericolo... scivolai anche sul pietrisco e mi lacerai il gomito dov'è rimasta la cicatrice che ricorda quel giorno. Ci inoltriamo nel bosco... il sentiero è scavato a tratti sul terreno roccioso. Trovo degli escrementi di lupo: oltre alle dimensioni inequivocabili della fatta, una caratteristica che è facile incontrare nelle fatte dei lupi attuali è quella del pelo sottile di cinghialini al suo interno. Troviamo così un'altra traccia del misterioso predatore che popola da sempre queste foreste. Saliamo ancora, ascoltando i campanacci delle mucche vicine e finalmente ci portiamo verso la Grande Porta, dove tra i pini loricati consumiamo la nostra colazione: una pesca, biscotti e fichi secchi per me, pasta asciutta condita con olio per il mio cane. Dopo esserci dissetati alla Fonte Pittacurc arriviamo a Iannace dove Buck abbaia ad un branco di cavalli... poi incontriamo una nutrita comitiva di turisti, circa trenta ragazzi... "Mica avete paura del cane, dico io?" . "No, assolutamente", dice uno. "Mi sa che è lui che ha paura di voi" dico io, perchè Buck sembra non voler proseguire... Buck, nonostante la mole è un cucciolone timido e ha sempre paura quando vede assembramenti di gente, perciò come era prevedibile si rifuta di procedere assieme ai turisti, e cerca di seguirmi trovando un passaggio alternativo nel bosco. Così aspetto che i ragazzi si allontanino. Poi riprendiamo il sentiero fatto stamane e gradualmente ci portiamo a valle. Abbiamo camminato per ben 12 ore nella foresta, cane e uomo, ognuno con i suoi pensieri e la sua "visione del mondo"...

Nella terra dell'orso marsicano

2011-07-21T03:49:00.000-07:00

torrente nel bosco presso la Val Fondillo

Serra Gravare sullo sfondo: dalla Val Fondillo

Val Fondillo, pastore abruzzese (non dite mai maremmano i n Abruzzo sennò vi mandano a quel paese!)

ramneti presso il Rifugio di Iorio, sullo sfondo di Coppo del Principe

la zona dei ramneti frequentata dall'orso bruno marsicano, presso Tre Confini

torrente Scerio (Camosciara)

Monte Serrone sullo sfondo

cervo fotografato dalla macchina, in pieno giorno, a Villetta Barrea

Val Fondillo

veduta della Camosciara

tramonto da Tre Confini

I fiori delle vette

2011-07-02T13:08:00.000-07:00

Fioriture del Gran Sasso - foto by Indio

Diario 28/29 giugno 2011

2011-06-29T11:38:00.000-07:00

In solitaria al Corno Grande: Val Maone, Sella del Brecciaio, via dellaVetta Occidentale e cima del Corno Grande

Paesaggio di roccia: dalla cima del Corno Grande - foto by Indio. Sotto: 1. Sella del Breccaio; 2. la selvaggia cresta ovest del Corno Grande; 3. Ghiacciaio del Calderone, nei pressi della cima; 4. la nebbia cala sui ghiaioni e i gracchi corallini sembrano accompagnarmi nella discesa; 5. fioritura con lo sfondo del selvaggio Pizzo Intermesoli; 6. verso Campo Pericoli; 7. il massiccio del Corno Grande visto da Campo Pericoli; 8. Corno Piccolo tra le nuvole, visto dalla cresta ovest; 9.pinnacoli e abissi di roccia, dalla cima; 10. autoscatto di Indio presso il bivacco alle Capanne.

"...quanto importi nella vita non già essere forti , ma sentirsi forti ...
di essersi misurati almeno una volta....
di essersi trovati almeno una volta nella vita nella condizione umana più antica ....
Soli davanti alla pietra ... cieca e sorda....
Soli ... che le proprie mani e la propria testa ! "

(dal film Into the Wild)

Lunedì a Teramo il caldo mi opprime e non riesco a fare nulla, nonostante sia stanco per l'aver viaggiato due giorni tra la Puglia, Roma e l'Abruzzo. Mi è rimasta la voglia di arrivare sul Corno Grande, la meta non raggiunta dell'ultima escursione guidata assieme ai miei amici (che ci ha permesso di spingerci sino al ghiacciaio Calderone). Vorrei fare però un altro versante: quello a sud del Val Maone - Campo Pericoli e da lì raggiungere la cima attraverso Sella del Brecciaio - Vetta Occidentale, ovvero la lunga e ripida cresta ovest del Corno Grande. Decido di partire domani, sfruttando gli ultimi giorni di bel tempo, perché le previsioni per il fine settimana danno peggioramento. Una montagna come quella del Gran Sasso non è uno scherzo e in condizioni meteorologiche pessime le cime potrebbero rivelarsi davvero rischiose. Da Teramo ai Prati di Tivo ci sono solo due pullman: dovrò prendere quello delle 8.30 e ripartire domani con quello delle 11.00 dai Prati: bivaccherò in montagna e arriverò ai Prati con calma la mattina dopo. Mi appresto a scalare un versante ignoto da solo, ma queste montagne, a differenza del Pollino, sono molto frequentate anche nei giorni feriali, per cui non c'è da preoccuparsi troppo.

Ho portato con me un sacco a pelo di alta qualità, che mi permette di bivaccare anche in condizioni di freddo intenso ed anche all'aperto. L'idea è di bivaccare comunque o al Rifugio Garibaldi o alle Capanne dei pastori, che incontrerò al ritorno dell'escursione. A Prati di Tivo noleggio un bastoncino da sci, compro una piccola torcia da portachiavi e mi incammino verso il sentiero che porta alle cascate del Rio Arno. Mi viene in mente un verso di Withman: "Da solo e in perfetta salute mi avvio per libera strada, il lungo sentiero marrone pronto a portarmi dove io voglia". Alle sorgenti del Rio Arno faccio scorta d'acqua e procedo speditamente verso il Val Maone. Incontro un signore che sta raccogliendo delle erbe selvatiche. Mi spiega di che si tratta, dicendo che volgarmente quest'erba è chiamata spinacio selvatico, è molto pregiata e mi invita a raccoglierla. Gli dico che al ritorno dell'escursione ne raccoglierò anch'io qualche foglia per poi portarla a casa e cucinarla. Arrivo alle Capanne, le quali, come diceva il signore sono circondate da spinaci selvatici. Incontro una comitiva di signore tedesche e chiedo a una del gruppo che parla italiano se vado bene per il Rifugio Garibaldi. Gli dico che vado al Corno Grande e loro mi dicono che il Rifugio G. è chiuso. Lo sapevo già, ma una stanza è aperta, da quello che so, per gli escursionisti. "Mi accontento di poco", dico alla signora, che capisce e sorride. Il Rifugio Garibaldi, piccolo e storico rifugio costruito a fine '800, non è gestito da nessuno e d'inverno viene sepolto dalla neve. Arrivo al rifugio e una delle stanze è aperta: ma la sporcizia è davvero tanta.

Le mie aspettative di trovare dell'acqua vengono tradite: dalla fontana non esce nemmeno una goccia. Quella che ho con me comunque dovrebbe bastarmi, e, in caso di necessità dovrei trovare sulla montagna i classici torrentelli che si formano dallo scioglimento dei nevai. Siamo a Campo Pericoli e adesso l'obiettivo è salire sulle pietraie della Sella del Brecciaio, che costeggiano i dirupi rocciosi della cresta ovest del Corno Grande: un ripido sentiero mi ricongiungerà alla cresta. Anche qui incontro decine di escursionisti che mi rassicurano sulla giusta direzione per Corno Grande. Il sole picchia parecchio sugli spogli e bianchi ghiaioni, popolati di tanto in tanto dai rari fiori di montagna, e il cappello a falde larghe che ho con me è indispensabile. Vado spedito ignorando la stanchezza che pur comincia a farsi sentire. Sulla linea di cresta comincia lo spettacolo: Pizzo Intermesoli a ovest è immerso nelle nuvole e all'orizzonte si stagliano i picchi rocciosi di Corno Piccolo. La cresta ovest si manifesta in tutta la sua imponenza. La mia intenzione è di seguire la via della Vetta Occidentale, che si rivelerà abbastanza impegnativa: è contrassegnata da un bollino bianco e rosso, il che indica nella segnaletica un percorso per escursionisti esperti con alcuni punti esposti. La via, opportunamente segnalata, segue la linea di cresta sia a destra che a sinistra e si rivela una divertente e facile (seppur faticosa) arrampicata in sicurezza tra rocce e pinnacoli: basta seguire i segnali sulle rocce per non avere problemi.

Scende una comitiva di nordeuropei a cui chiedo informazioni sul tempo necessario per raggiungere la vetta e loro mi dicono che ci vorrà più o meno un'ora. Procedo nella scalata senza fermarmi, di roccia in roccia. Dato che non conosco questo versante è bene che arrivi su celermente, per poi scendere dalla montagna prendendo l'altro sentiero che costeggia la cresta ovest e arrivare a Campo Pericoli dalla Sella del Brecciaio prima del tramonto del sole. Intanto sotto di me continua lo spettacolo delle montagne che appaiono e scompaiono tra le nuvole spinte dal vento. La vetta è ormai vicina e nell'euforia procedo ancora più velocemente: ecco il sentiero che vi conduce, sono quasi arrivato, da solo, con le mie gambe. Sebbene non sia mai stato un maniaco della scalata alla cima (anche perchè sul Pollino è un discorso quasi inconsistente) questo è un momento di forte emozione. Un pensiero fuggevole va a mio padre, a lui che era sempre in apprensione per le mie solitarie, ma che sotto sotto era orgoglioso e si fidava sempre di me. Come vedi ce l'ho fatta, anche stavolta.

Mi appare il Ghiacciaio Calderone, in tutta la sua maestosità. La piccola croce segnala la cima, 2912 metri: un piccolo baluardo roccioso, un angolo di mondo circondato dagli abissi di pietra avvolti dalla nebbia. Ci son volute sei ore per arrivare qui, il che non è nemmeno tanto, se si pensa alle dimensioni di questa montagna. Tutt'intorno è il paradiso della roccia che gli elementi hanno scolpito in forme aguzze che si protendono verso il cielo. Nei pressi della vetta mangio qualcosa, un po' di biscotti e qualche chicco d'uvetta. Il vento comincia a farsi intenso e devo mettere la giacca a vento. Adesso proseguirò per il sentiero normale, ricollegandomi alla Sella del Brecciano. Scendo lungo gli aridi ghiaioni, facendo attenzione a non scivolare, superando di tanto in tanto dei tratti di nevaio... sbaglio e mi spingo un po' più in là, in direzione del sentiero che porta alla Sella dei due Corni. Ritorno indietro scendendo in direzione della traccia visibile del sentiero, più sotto. La nebbia cala spinta dal vento; oltre al fischio sommesso del vento si ode solo il richiamo curioso dei gracchi corallini, che da questa mattina mi tengono compagnia. La coppia vola bassa fermandosi di tanto in tanto per terra... quasi mi aspettassero mentre scendo. Più sotto ancora dei nevai e dei torrentelli d'acqua che sgorgano sotto la neve... mi disseto da quell'acqua pura che bagna la roccia... anche se magari non è al massimo della "potabilità". La nebbia si dirada e ritorno al sentiero fatto ore fa. La luce del tardo pomeriggio è tersa ed è l'ideale per fotografare le stupende fioriture delle pietraie.

Posso concedermi un quarto d'ora di pausa all'imbocco del sentiero della Sella, contemplando le pareti a strapiombo della vetta occidentale.

Qui c'è anche una classica via alpinistica segnata sulla cartina, che però non riesco ad individuare: via che chissà, in futuro potrei anche percorrere... Ormai sono rilassato e non mi resta che procedere lentamente verso il luogo dove bivaccherò, fermandomi a fotografare il paesaggio illuminato dalla luce tersa del crepuscolo, che appunto è l'ideale per la foto di paesaggio. Adesso devo decidere se bivaccare al Rifugio Garibaldi oppure alle capanne dei pastori. Dato che il rifugio è parecchio sporco e dato che ancora manca un bel po' al tramonto, decido di procedere verso le Capanne. Poi voglio provare il mio nuovo sacco a pelo, testato fino a meno 10 gradi. Alle Capanne arrivo prima delle 20.00. L'istinto "cavernicolo" alla fine ha prevalso! Sistemo tutta la roba dentro una delle capanne: capanne per modo di dire... in pratica sono antichi ripari costruiti con delle pietre addossate a dei massi enormi. Il materassino entra giusto giusto là dentro e i piedi son rivolti verso l'apertura. Dopo aver sistemato il mio "letto", mangio qualcosa di sostanzioso: sgombro in scatola e pane. Butto sempre l'olio delle scatole ma, sarà per la fame, adesso mi sembra molto gustoso e faccio così la "scarpetta"...

L'ultima razione di acqua è finita e domani dovrò dissetarmi alle sorgenti del Rio Arno. Dormo tranquillamente, svegliandomi solo qualche volta. All'alba sono già sveglio, mi pulisco un po', metto le scarpe, ed esco fuori. Come diceva il signore incontrato ieri, qui è pieno di spinaci selvatici... prendo una busta vuota e ne raccolgo un po'. Ovviamente quelle non ancora "spicate". Sistemo tutta la roba e appendo la busta dei rifiuti all'esterno dello zaino, perché puzza di pesce in scatola. Si riparte per i Prati di Tivo, dove prenderò il pullman delle 11 che mi riporterà a Teramo...

Tra Corno Piccolo e Corno Grande

2011-06-27T03:37:00.000-07:00

Con gli amici Vincenzo A., Vincenzo T., Marta e altri del nostro gruppo, in un'escursione guidata (dalla quale ci aspettavamo un po' di più, visto che non si è fatta nessuna traversata nè è stata raggiunta la cima, com'era nel programma!) abbiamo potuto ammirare da ripidi sentieri scavati nella roccia, posti come il Vallone delle Cornacchie, il Ghiacciaio del Calderone e i pinnacoli del Corno Piccolo. Località tra le più grandiose e gettonate del Gran Sasso e, forse anche per questo, purtroppo sputtanate inevitabilmente dall'urbanizzazione degli impianti di risalita che risalgono i crinali dai Prati di Tivo fino alla Madonnina, e di vari edifici in cemento nei pressi di questa località...

Vallone delle Cornacchie

escursionisti verso la Sella dei due Corni

Corno Piccolo

In salita verso il Calderone. In primo piano l'amico Vincenzo T.

Ghiacciaio del Calderone, il più meridionale d'Europa

Corno Piccolo tra la nebbia dalla Sella dei due Corni

Camoscio solitario

2011-05-23T16:43:00.000-07:00

Camoscio d'abruzzo tra le rocce, fotografato con uno zoom 70 mm. Dato che l'animale nella foto è lontano, non disponendo di una lunghezza focale maggiore, all'inizio ero insoddisfatto della foto. Ma scaricandola l'ho rivalutata subito: perché risalta immediatamente l'ambiente naturale del camoscio... molto meglio quindi di una foto ravvicinata! - foto by Indio

dettaglio ingrandito della stessa foto

Diario - 22 maggio 2011

2011-05-23T16:35:00.000-07:00

Nel cuore del Gran Sasso: Pietracamela, Valle del Rio Arno, Val Maone.

panorama, verso Grotta dell'Oro - foto by Indio. sotto: 1. lungo il sentiero che proviene dal Vallorne Rio Arno; 2. particolare dei pinnacoli avvolti dalla nebbia; 3. i versanti rocciosi in direzione del Corno Piccolo; 4. antichi ripari di pastori; 5. cascata, lungo il sentiero che collega Rio Arno a Prati di Tivo; 6. verso i Prati di Tivo, pascoli intatti sullo sfondo delle cime del Gran Sasso; 7. veduta panoramica dalla Val Meone. l'escursionista nella foto, visibile come un puntino a destra, rende bene la dimensione dello scenario.

Dove soggiorno adesso, dalla terrazza della mia stanza svettano lontani i picchi rocciosi del Gran Sasso, che da tempo sembravano invitarmi alla scoperta dei loro segreti. L'occasione è arrivata subito. Vincenzo A., amico e fidato compagno di escursioni nella natura selvaggia, mi viene a trovare, per organizzare la nostra prima uscita alla scoperta degli scenari naturali di queste montagne imponenti e austere. Ad aggiungersi a noi c'è stata anche una nostra simpaticissima amica di Teramo, che conosce già il Gran Sasso ed ha subito approvato la mia proposta. L'idea era di compiere un'escursione di "avvicinamento", non troppo impegnativa ma che ci regalasse visioni di natura aspra e selvaggia, nel "cuore" del Gran Sasso appunto. Non conosco la zona ma guardando la cartina dei sentieri noto che c'è un bel percorso che da Pietracamela, piccolo paesino incastonato nella roccia, risale un torrente chiamato Rio Arno, ammantato di boschi, fino a sbucare in un vallone in mezzo alle montagne.

Il percorso dà l'idea di un cammino che raggiunge il cuore di queste montagne, un cammino di contemplazione, che non ci imporrà la scalata di alcuna cima ma che si svolgerà al cospetto di un anfiteatro di ghiaioni, pareti verticali e picchi rocciosi sfiorati dalle nuvole... Non mi sbaglierò, perché l'escursione ci regalerà momenti indimenticabili. Pietracamela: qui, all'imbocco del sentiero, abbiamo una manifestazione della suprema forza della natura: una frana, massi rotolati giù, uno di essi enorme, fermatosi a ridosso delle case, il sentiero che non c'è più, travolto dal cedimento del terreno... Di regola non si potrebbe proseguire, ma sono convinto che il sentiero riapparirà se supereremo il pendio franato. Vado in perlustrazione e come pensavo ritrovo il sentiero... do quindi il segnale di via libera ai miei compagni d'escursione. La nostra amica ci dice che la frana ha travolto anche alcune incisioni rupestri, che si ritrovavano lungo la prima parte del percorso. Le vette delle montagne svettano dalla foresta. Dovremo percorrete tutto il vallone per poi sbucare in mezzo alle montagne, dirigendoci verso la località Val Maone. La prima parte del percorso si snoda lungo una strada sterrata, attraverso una vegetazione di macchia mediterranea, poi via via cominciano ad apparire i primi faggi e alla stradina sterrata si sostituisce uno stretto sentiero, più o meno in prossimità di un cancello con edifici di captazione delle acque. Il bosco regala angoli fiabeschi: in prossimità del torrente, sfiorato di tanto in tanto dal sentiero, faggi monumentali sono circondati da enormi massi. Richiamo sempre l'attenzione dei miei compagni d'escursione quando mi si para davanti qualcosa di bello da vedere...

Ogni tanto grandiosi faggi abbattuti dalla furia degli elementi ci sbarrano il passo. Poi appare una radura da cui possiamo ammirare i vicini picchi rocciosi, radura in cui ci riposiamo un po' e che ci fa pensare a propositi di "meditazione", oltre a farmi sfoderare in maniera piuttosto ilare citazioni di Whitman, London, Chris McCandless. E come sottofondo musicale per queste atmosfere c'è lo scrosciare tumultuoso del torrente. Il sentiero risale i ripidi pendii boscosi facendoci sbucare presso una gola, la cui integrità selvaggia è stata purtroppo compromessa dal cemento delle strutture di captazione. Anche se più sopra il gettito delle cascate del Rio Arno è sicuramente suggestivo. Incrociamo il sentiero che va ai Prati di Tivo, che faremo al ritorno, e proseguiamo dritti seguendo il vallone da cui prende vita il corso del torrente, ormai fuori dal bosco. Qui comincia la wilderness vera e propria di questa parte del Gran Sasso. Ai nostri lati, a destra come a sinistra, si ergono picchi e pareti rocciose a strapiombo, circondati da enormi ghiaioni: a ovest svettano il Pizzo dei Caprai e Picco Pio XI, mentre ad est dominano le immense propaggini rocciose del Corno Piccolo e del Corno Grande: nella cartina leggo di toponimi come Coste del Calderone e Valle del Ginepro (forse chiamata così per le estese e basse macchie di ginepro che ricoprono i ghiaioni?).

Nel Vallone numerose sono le fioriture primaverili, con fiori delle specie più svariate (ci sono rarità botaniche, come dei fiori già incontrati sulla Maiella, di cui però non ricordo il nome e altre probabilmente molto rare, per non averle mai viste da nessuna parte) e possiamo contemplare enormi massi erratici; sparuti boschetti di faggio resistono ancora a queste alte quote coprendo alcune aree in prossimità dei fianchi del vallone. Per me è inevitabile catturare questi scenari scattando decine e decine di fotografie... Qualche volta dobbiamo anche attraversare degli isolati nevai.

Poi c'è la visione di tre grotte che sembrano scavate dall'uomo: forse si tratta di cavità naturali modificate in passato dai pastori in funzione di riparo, e forse il toponimo Grotta dell'Oro trovato sulla cartina corrisponde ad esse. Dei corvidi neri vanno e vengono dalle pareti rocciose: si tratterà sicuramente di gracchi alpini, penso, ma poi, confrontando gli esemplari che ho visto con le foto trovate su internet si può affermare che si tratta del gracchio corallino (che ha il becco non giallo e dalla caratteristica forma ricurva); specie che dalle informazioni che ho ricavato popola le rocce d'alta quota di questa montagna.Ci dirigiamo verso le capanne dei pastori, nella Val Maone, come indicato dal segnale che incontriamo lungo il sentiero. Una barriera di creste fatta di rocce e neve si apre davanti a noi, dando l'idea di una conca chiusa tra le montagne. Abbiamo raggiunto la nostra meta a quanto pare, che ci regala così nuove prospettive panoramiche. Noto subito dei resti di muretti a secco e lo faccio presente agli altri. In effetti i ripari di pietra sono qui, tra le rocce, e destano in me richiami ancestrali della vita pastorale, vita a cui mi sento legato per le mie profonde origini contadine. Questi piccoli ripari di pietra si armonizzano al paesaggio delle vette e mi fanno fantasticare su giorni di solitudine tra queste desolazioni selvagge, e di notti fredde trascorse al riparo dagli elementi , com'erano quelle dei pastori di un tempo.

Ci riposiamo un po' a ridosso delle "capanne" e consumiamo il nostro pranzo frugale chiacchierando e scherzando. Mi prodigo in un'imitazione di Messner (uno dei miei eroi) ironizzando la sua resistenza alla fame e alla fatica, alludendo alla circostanza che ho portato nel mio zaino solo un paio di biscotti e un sacchetto d'uvetta, sia per gli spuntini che come pranzo. Vincenzo A. aggiunge l'aneddoto della "pasticca effervescente"... E' ora di ritornare, seguendo il percorso dell'andata fino alle cascate... poi faremo un altro sentiero per arrivare ai Prati di Tivo e poi a Pietracamela.

Il tempo sta peggiorando e arrivano delle goccioline d'acqua, poi si mette a piovere... sarà sicuramente una pioggia passeggera. Le pareti delle montagne e i massi rocciosi rotolati giù al limitare della valle assumono con il breve temporale una colorazione grigia e ci appaiono molto diversi, perciò, da come li avevamo visti stamane, illuminati dal sole. Vincenzo e la nostra amica teramana si sono fermati, sono davanti a me e sembrano osservare qualcosa... Vincenzo a gesti indica qualcosa, mimando il gesto dello scatto fotografico e invitandomi perciò a sfoderare subito la mia Nkon. Avranno avvistato qualche animale selvatico, penso subito. Sui massi che delimitano il vallone appare un camoscio solitario, che si arrampica lentamente saltando agilmente da un masso all'altro. Mi avvicino in silenzio, punto l'obiettivo e comincio a scattare foto a ripetizione dello stupendo esemplare di camoscio che sta davanti a me. L'animale si è accorto della nostra presenza, ma sembra sicuro di sé e per niente spaventato. Ovviamente la sua diffidenza istintiva di selvatico l'ha spinto subito ad allontanarsi da noi, riparandosi verso l'alto, su quelle rocce inaccessibili. Resto quasi commosso da questo incontro, poi penso che oggi è il mio compleanno e che questo è probabilmente il più bel regalo che oggi potessi ricevere. Nella mia prima escursione sul Gran Sasso abbiamo avuto per caso un incontro ravvicinato con un esponente di una specie che è anche un simbolo, un po' come l'orso e il lupo, della natura selvaggia e inviolata!

Proseguiamo, arrivati alle cascate, lungo il sentiero per i Prati di Tivo. Altri scenari maestosi si aprono davanti ai nostri occhi, come le cascatelle di un torrente che scendono dalle pareti rocciose di una montagna... Lo scenario ricorda una sequenza di Nosferatu, il film di Werner Herzog... Poi arriviamo in una zona di verdi pascoli, punteggiata da un gruppo di faggi, sullo sfondo delle cime più alte del Gran Sasso, ancora imbiancate dalla neve dei canaloni e dei nevai di alta quota. Poi il sentiero si snoda nel bosco di faggio e si esce ai Prati di Tivo, località turistica del Gran Sasso. I Prati di Tivo sono già belli così, nonostante gli alberghi d'alta quota e soprattutto la ferraglia degli impianti di risalita abbiano compromesso irrimediabilmente il paesaggio: immagino la località come poteva essere un tempo, un pascolo di alta montagna punteggiato solo da sparuti casolari di pastori, con il versante della montagna privo delle deturpanti funivie e seggiovie... Si ritorna a Pietracamela, lungo un bel sentiero che costeggia un rumoroso torrente... Anche stavolta, per dirla con John Muir, andare in montagna è stato come tornare a casa....

Vipera

2011-05-08T12:31:00.000-07:00

Vipera tra i cespugli, in posizione di difesa. Boschi del Pollino - foto by Indio

Zampognari del Pollino

2011-05-07T09:06:00.000-07:00

Zampognari di San Severino Lucano (Mulino Iannarelli, Mezzana Salice - foto by Indio)

I pastori del Pollino

2011-05-04T03:23:00.000-07:00

Ho poche foto dei pastori, . Ho provato sempre una sorta di timidezza nel fotografarli. Nelle poche foto che posseggo fatte a distanza, da lontano, il pastore diventa quasi un elemento del paesaggio montano. Giusta fu la raccomandazione fatta dal buon Giorgio Braschi ai turisti nel suo "Sui sentieri del Pollino": "Ricordate sempre che siete ospiti e che pastori e contadini sono i padroni di casa: il Pollino è la loro terra; rispettarli significa anche non stare a fotografarli quasi fossero indiani delle riserve, come fanno invece spudoratamente molti 'cittadini' "

Paesaggio pasquale

2011-04-24T01:55:00.000-07:00

Mezzana Salice - foto by Indio

La famiglia

2011-04-20T13:14:00.000-07:00

Partirono all’alba, quando il cielo era ancora tinto di quell’azzurro cupo che si schiarisce col lento e nascosto sorgere del sole. Si portarono sulla strada principale per le viuzze strette del paese. Là li attendeva il boscaiolo che gli avrebbe tagliato quel vecchio cerro che cresceva sul ciglio della strada. Il trattore annunciò il suo arrivo con il rombo pesante e le luci dei fari che penetravano l’aria bluastra dell’alba. Salirono tutt’e due appoggiandosi alle scalette laterali e il trattore si avviò. Il padre e il boscaiolo chiacchieravano ad alta voce, a causa del rumore che faceva il motore. Poi incontrarono la strada sterrata che saliva in alto, per i boschetti che circondavano le ultime case e i campi ormai quasi tutti incolti; per i pascoli ormai invasi da rovi, su cui il bosco si espandeva, quando la ghianda attecchiva alla terra, e dai germogli spuntavano i nuovi alberelli. Per quei pascoli in cui ancora si vedeva qualche vecchio pastore col suo cappello a falde strette e la giacca di velluto infestata dai tafani dell’estate, con la faccia bruciata dal sole e il corpo nodoso come le radici degli alberi. Si udiva il suo richiamo, i versi di quella lingua che solo il pastore e il suo gregge comprendono; e c’era l’abbiare dei cani che minacciosi si dirigevano verso gli sconosciuti che passavano accanto al gregge, percorrendo i sentieri scavati dagli animali; poi il pastore si alzava dal posto fresco che si era scelto all’ombra della quercia e si avvicinava per richiamare i cani e scambiare quattro chiacchiere. “U’ valano”, era detto così il pastore delle mucche e “ ’u picuraro”, il pastore di pecore e capre che ancora viveva la transumanza e si incontrava d’estate, col gregge che pascolava finalmente all’aria fresca della montagna. Ma i sentieri si stavano riempendo di erbacce, quelli che un tempo erano campi coltivati adesso erano terreni messi a semina dalla natura stessa. Il mondo civile cambiava velocemente mentre la natura ritornava lentamente ad espandere la vita secondo le sue leggi.

Era ancora buio quando i fari del trattore abbagliarono una lepre in mezzo alla strada. Se ne stava là, ferma, stupita e impaurita da quella luce improvvisa che spuntava come nulla dalle tenebre. Sarebbe potuta sparire con un balzo, saltando al lato della strada, trovando riparo tra i cespugli, invece se ne stava ancora là, ipnotizzata dalla luce. Alla fine lentamente si decise ad abbandonare la strada e si buttò nei rovi sparendo nell’oscurità bluastra che lentamente si dissolveva. Il sole sorgeva e boschi e pascoli si riempivano della luce tersa del giorno, quella luce allegra e vivida che mette sempre armonia nei propri pensieri.

Arrivarono al vecchio rudere dell’ovile circondato da grossi cerri. Il ragazzo amava quegli alberi. Non ne erano rimasti tanti ormai dei vecchi giganti secolari. Le moderne motoseghe li avevano abbattuti e la loro alta chioma non si ergeva più sul bosco come un tempo. "E’ stato distrutto tutto", si lasciò sfuggire il padre un giorno con un’aria che lasciava trasparire malinconia.

Arrivarono ai boschetti di loro proprietà e si portarono nel punto in cui sorgeva il grande cerro da abbattere, vicino al vecchio pagliaro. Era un albero dal tronco scuro e molto grosso e ai sui piedi c’era una strana segatura. Dava l’idea di un albero cavo. "Quando questo vecchio albero sarà abbattuto gli altri potranno crescere", disse il padre. E aggiunse che l’albero era grosso quasi come adesso, quand'era ragazzo.

Il boscaiolo scaricò gli attrezzi dal trattore: la motosega, l’accetta, la mazza e i cunei; la benzina e la lima per affilare la catena. Accese il motore e cominciò a varie riprese a creare la tacca sull’albero, poi levò quella che somigliava ad una fetta d’anguria. Il padre disse al ragazzo che dovevano allontanarsi. Il boscaiolo fece penetrare la lama dall’altro lato del tronco; l’albero cominciò a sussultare, poi perse l’equilibrio... e si sentì il rumore del legno che si rompe e così stramazzò al suolo con uno schiaffo rumoroso alla strada sterrata; si spezzò qualche ramo e qualcun altro volava, e cadendo l’albero investiva una giovane pianta destinata a rinsecchirsi, mentre le altre vicine avrebbero finalmente visto la luce e sarebbero cresciute dritte.

Adesso bisognava cominciare a segare l’albero, dividendolo in tronchetti e partendo dal ceppo. Il tronco era cavo. Quando arrivò a segare il secondo ceppo dalla cavità spuntò una coda. Nel tronco c’era un nido di ghiri. Madre, padre e figli. Una famiglia. La motosega aveva sfiorato gli animali per pochi centimetri. La coppia uscì fuori, erano spaventati e disorientati. Uno si portò sul tronco. Il ragazzo lo afferrò subito con la mano destra, quasi d’istinto. L’animale si liberò subito dalla debole stretta del ragazzo e con un salto di quattro metri scomparve tra i cespugli. Il padre rimproverò il ragazzo. "Non avresti dovuto farlo. Poteva staccarti un dito!". L’altro ghiro si arrampicò quasi che lo avesse preso per un albero, sui pantaloni del padre, che si divincolò goffamente da quell’assalto. Quella scena fece sorridere il ragazzo.

Il boscaiolo continuò a segare l’albero, quasi ignaro di quello che avevano combinato. I piccoli erano rimasti all’interno del nido, e quando il ceppo fu spaccato in due caddero a terra, dimenandosi ciechi in quel mondo oscuro, alla ricerca di quel calore materno che era stato, fino a quel momento, l’unica sicurezza della loro breve vita. Non sarebbero durati a lungo là per terra. Uno dei tronchetti era rotolato e ne aveva schiacciato uno, che ancora si muoveva con le sue minuscole budella di fuori, tinte di sangue. Il ragazzo smise di aiutare il padre e il boscaiolo nello spaccare la legna e cercò di mettere in salvo i cuccioli di ghiro. Ne prese uno in mano e si stupì della capacità che aveva di avvinghiarsi ai suoi guanti di pezza. Il ragazzo si arrampicò sul lato destro della strada e trovò una buca naturale per terra, tra i cespugli. Tirò il piccolo essere che era rimasto aggrappato al guanto della sua mano destra: non voleva mollare la presa e dovette tirare con forza per staccare le sue unghia dalla stoffa. Dopo averne riposto uno andò a prendere gli altri. Ce n’erano altri quattro oltre a quello morto; un altro si muoveva ancora, ma forse era ferito perché urtato anch’esso dai ceppi. Il padre esortò il ragazzo a lasciar perdere i cuccioli e a ritornare a lavorare. Dopo averli messi tutti nella buca si rimise anche lui al lavoro. Quando finirono il padre spiegò al ragazzo che non doveva preoccuparsi, perché la madre avrebbe recuperato i cuccioli e li avrebbe portati da qualche altra parte, in un luogo sicuro tra gli alberi.

Il giorno dopo il ragazzo trovò la scusa di farsi un giro per funghi e ritornò a piedi alla buca, nel bosco dove aveva riposto quelle piccole creature. Nella buca era rimasto solo un cucciolo, ed era morto. Era quello ferito, e che lui aveva riposto lo stesso nella buca, assieme agli altri. Un fratello sfortunato che il Caos del mondo aveva rispedito indietro nei labirinti del Nulla. Se i cuccioli fossero stati divorati da qualche volpe il cucciolo morto non sarebbe rimasto là. Era la prova che era stata la madre a prenderli. La madre, che conosceva per istinto la presenza della morte, lo aveva lasciato là, recuperando gli altri cuccioli e portandoli su un altro albero. Lì forse la famiglia avrebbe ritrovato una nuova casa nella pace del bosco…

Diario - 10 aprile 2011

2011-04-13T02:43:00.000-07:00

la spettacolare cascata del Lacerno - foto by Indio; sotto: 1. l'ex guardiaparco Lillino riconosce una fatta dell'orso; 2. un tratto delle gole del Lacerno; 3. Franco a ridosso delle spettacolari cascatelle, sul fianco destro della gola; 4. Lillino sullo sfondo del paesaggio del Lacerno: si vedono il Vallone in basso, all'estrema sinistra il Serrone e a destra Punta di Mazza.

Nell’Area Wilderness Il Lacerno

"La Terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri padri, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli.”

(massima degli Indiani d'America)

In occasione dell'Assemblea annuale dei soci di AIW tenutasi a Sora (Frosinone), a cui ho partecipato, come di consueto è stata organizzata un' escursione nella vicina Area Wilderness Il Lacerno, ai confini con il Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, designata grazie all’impegno di G. Tomei (Presidente AIW) e G. Mastroianni, (Assessore all’Ambiente di Campoli Appennino).

Partiamo in mattinata dal bel Bed and Breakfast "Nonna Saveria", di proprietà di uno dei soci AIW, C. Baldassini ed anche sede distaccata della stessa. Appoggiandosi a questa struttura è possibile visitare le bellissime aree wilderness dei dintorni di Sora, una delle quali è appunto Il Lacerno, praticando escursioni in ambienti ancora naturalisticamente integri ed estranei a forme di turismo di massa, nelle quali trascorrere ore piacevoli a contatto con la solitudine e il silenzio di luoghi impervi e selvaggi, ricchi di biodiversità (sono habitat dell’orso, del lupo ma anche di sparuti esemplari di camoscio) e percorsi solo da stretti sentieri di montagna. Ieri sera grazie alla proiezione di un documentario ho avuto modo di vedere le immagini relative alle bellezze paesaggistiche e alle rarità floristiche dell’area del Lacerno. La giornata non sembra allettante: una fitta nebbia avvolge la cittadina di Sora, anche se sicuramente in montagna splenderà il sole. Saluto Francone che non verrà con noi: forse ci rivedremo a San Lorenzo Bellizzi. Raggiungiamo, in una delle piazze della cittadina, gli altri gruppi che verranno con noi e partiamo per la montagna. La nebbia si dirada salendo e arrivati ai pascoli da una strada sterrata possiamo ammirare il mare di nubi che sta sotto di noi. Dobbiamo percorrere un tratto di strada sterrata per raggiungere il sentiero che ci ricongiungerà alla parte sommitale del torrente Lacerno, a ridosso del tratto di gola che conduce fino alla cascata. L’escursione più interessante comunque, anche dalle immagini che ho potuto vedere, è la risalita integrale delle gole del Lacerno… Attraversiamo all’inizio dell’escursone una zona di pascolo e di rimboschimenti di pino nero. Cerco di stare vicino a Lillino, l’ex guardiaparco del Parco d’Abruzzo, per seguirlo nelle sue osservazioni. Lui è veramente un grande conoscitore della fauna e della flora di queste montagne e i suoi aneddoti rappresentano davvero un libro vivente. Poco dopo Lillino riconosce gli escrementi di orso, avvistati da un bambino della comitiva (“la cacca dell’orso!”… il ragazzino ci ha azzeccato!). Lillino e Franco mi fanno notare come gli escrementi dell’orso, se questo ha mangiato frutta, non puzzino, anzi rilascino un aroma particolare.

Annuso la cacca e in effetti mi accorgo che quasi profuma! Ci inoltriamo nel bosco fitto. Mentre Lillino perlustra i dintorni alla ricerca di fatte di lupo, con Giancarlo notiamo che il bosco mostra i segni dei tagli massicci del passato. Gli alberi sono cresciuti a gruppi dai vecchi ceppi, e molti non sono dritti. I questi casi forse ci vorrebbero dei tagli conservativi. Le specie di alberi presenti nella zona del Lacerno sono il leccio, la roverella, il carpino nero ed alle quote più alte il faggio. Finalmente inizia il sentiero che costeggia il selvaggio Vallone del Lacerno. Lillino lungo il sentiero ascolta il cinguettio degli uccelli e ci dice a quali specie appartengono i versi che si odono nel bosco. Lillino riconosce in particolare il verso che la femmina di Cincia Mora fa mentre cerca il suo “compagno”.

Dal bosco si intravedono le selvagge pareti del Monte Serrone, da cui non riesco a distogliere lo sguardo. Più oltre il sentiero attraversa un punto panoramico da cui si può osservare il Vallone e le montagne circostanti in tutta la loro maestosità: per la forte incisione della forra, si va dai 625 m. ai 1929 m. del Serrone… con un dislivello di 1300 metri a fronte di soli 4 chilometri! Le altre cime osservabili sono Il Montagnone e Punta Mazza. La comitiva ad un certo punto si divide, il torrente Lacerno è ancora lontano e un gruppo vuole tornare indietro, anche perché ci sono bambini piccoli con noi. Lungo il sentiero si fa sentire il cupo rumore del torrente. Con Raffaele che è un vero cacciatore-conservazionista parliamo un po' della caccia, pratica che non eserciterei mai ma a cui anch'io mi sento legato per il fatto di essere figlio di cacciatore, e per averla vissuta nell'infanzia (seppur indirettamente). Mi parla della caccia e delle sue uscite senza fucile e col solo cane da caccia, con l'unico fine di avvistare la starna. Mi parla anche dei ripopolamenti (in cui egli si è impegnato) di questo volatile e dei danni dei bracconieri. In una delle pareti a picco della zona è stata rilevata la presenza di un nido d’aquila reale. Finalmente arriviamo al torrente, le cui limpide acque scorrono attraverso il ripido letto di massi. Vado a bere ad una delle tanti sorgenti posta sulla riva scavata del torrente. L’aria è fresca e si sta bene. Ci fermiamo sulle rive del Lacerno per mangiare qualcosa e poi mi aggrego al gruppo che si dirige verso la gola, per andare alla cascata.

Germano, che è esperto di rarità botaniche, mi fa notare una pianta rara dai fiori gialli che ha colonizzato un grosso masso, di cui non ricordo il nome. Ci spostiamo da un masso all’altro cercando possibilmente di non bagnarci i piedi. L’interno della gola ci regala visioni di natura selvaggia, ma anche qui si vedono i segni dell’uomo: come due o tre grotte scavate con la dinamite nelle pareti della gola, ai tempi dei lavori di captazione degli anni ’50. Giancarlo mi fa notare qualche trota che veloce si rifugia tra i massi del torrente. La cascata è davvero maestosa e il gettito sarà alto una ventina di metri o più. Oltre la cascata forse nessuno ha proseguito la risalita della gola, anche perché da quello che ho sentito risulterebbe impraticabile. Una foto qui, con lo sfondo della cascata è d’obbligo… Ritorniamo al sentiero ed un secondo gruppo vuole andare alla cascata, tra cui Felice e suo figlio che non ha nemmeno 10 anni. Il padre accompagna suo figlio mano nella mano, per saltare da un masso all’altro, nell’avventurosa scoperta dello scenario grandioso delle gole del Lacerno e della sua cascata… Ancora oggi, nell’era della tecnologia e della crescita dissennata abbiamo bisogno di posti come questi, “lasciati incolti” come diceva Pavese, luoghi lasciati al silenzio e alla solitudine, che abbiamo il dovere di conservare affinché le generazioni future ne possano godere, ritrovando quegli stati d’animo che da sempre legano l’uomo al mondo naturale. La natura selvaggia è parte di noi e se non la difenderemo da chi vuole deturparla, sfruttarla, assogettarla e addomesticarla per i propri fini utilitaristici, perderemo anche una parte di noi stessi… ovvero proprio quegli “stati d’animo” che sono fondativi del concetto di Wilderness.

Diario - 5 aprile 2011

2011-04-06T01:07:00.000-07:00

loricato a ridosso delle rocce del canale nord - foto by Indio; sotto: 1. veduta della "Grande frana"... a sinistra, dov'è l'ombra, il percorso della "Via dei lupi"; 2. rivoli d'acqua sulle rocce; 3. una foto "improbabile" ma che dà l'idea della ripidezza del pendio; 4. veduta della sommità del canalone nord-est; 5. la barriera di rocce sommitale, vista da vicino; 6. il percoso della "Via dei Lupi"; 7. il Dolcedorme visto dalla dorsale est, con un pino secco accasciato nella neve... la cima non è lontana; 8. veduta dai Piani di Pollino, appena usciti dal bosco.

Per ripidi canaloni - Canalone nord-est Monte Pollino, alla vetta per la "Via dei Lupi"

La primavera già risveglia la natura delle valli, ma la neve resiste ancora sulle alte quote del Pollino.

Volevo fare un’ultima escursione invernale proprio per “salutare” l’ultima neve delle cime, immergendomi nelle atmosfere invernali del Monte Pollino, ma cercavo qualcosa di impegnativo… L’intenzione era scalare uno dei canaloni del versante nord del Monte Pollino, su cui ricade il percorso noto ai soci del CAI Castrovillari come “Via dei Lupi”, ma la mia testardaggine e la curiosità mi ha spinto di nuovo sulle nevi della “Grande Frana” ovvero del canalone nord-est del Pollino. Alla fine ho fatto lo stesso la Via dei Lupi arrivando così in cima, dato che non sono riuscito a superare in sicurezza la barriera di rocce sulla sommità del canalone. Arrivato ai Piani di Pollino da Colle Impiso mi dirigo subito verso la base del canalone, attraversando i boschetti di faggi che ammantano i pendii boscosi del M. Pollino. La neve è marcia e il sole oggi picchia parecchio. Non ho fatto caso alla diramazione che porta alla sorgente Rummo e dato che è l’unica sorgente dei paraggi devo procedere senz’acqua. Sono un tipo che beve poco in genere (almeno per quanto riguarda l'acqua), ma un po’ di sete sotto il sole cocente si fa già sentire. Come rimedio metto un po’ di neve nella mia borraccia.

Mi viene in mente mio nonno e le sue memorie della guerra in Russia: i poveri soldati italiani avevano neve nelle loro borracce, mentre i tedeschi, loro alleati, le avevano piene di cognac. Perciò non lamentiamoci… Il fatto è che l’acqua della neve in realtà non disseta, perché priva di sali minerali; ma sicuramente è meglio di niente.

L’intenzione era salire per la Via dei Lupi, ma ritentare la scalata del canalone di due anni fa è una tentazione troppo forte. Do un’occhiata col binocolo al percorso: le rocce che delimitano il canalone sembrano non presentare difficoltà (ma mi ricrederò, come si vedrà!).

Il canalone si fa ripido, tolgo le ciaspole e inizio a scalare tenendomi accovacciato, per risparmiare energie e dare ritmo alla salita con movimenti costanti… C’è silenzio nei dintorni, ma si nota che c’è un’atmosfera diversa rispetto ai mesi trascorsi… è già primavera, perché si odono i versi di tanti uccelli. Non c’è vento ma in alto, verso la cima nascosta, si ode il suo fischio lontano… è un bell’effetto, perché lassù sembra esserci la dimora di Eolo, che sembra lamentarsi per l’aria calma dei dintorni. Salendo accovacciato do un’occhiata al paesaggio che da questa prospettiva è sottosopra… un mondo che sembra racchiuso in una sfera di vetro e che così, capovolto, appare ancora più bello. Forse per questo da bambini ci piaceva guardare le cose sottosopra. Salendo, mi sto tenendo a sinistra, a ridosso delle rocce che delimitano ad est il canalone, anche per avere riparo dal sole sfruttando l’ ombra delle rocce. I raggi del sole diventano micidiali con la neve (e purtroppo oggi mi son vestito anche di nero!).

Zampilli d' acqua gocciolano dalle rocce. John Muir avrebbe detto forse, che queste rocce somigliano a tanti altari da cui zampilla l’acqua benedetta della montagna! Mi porto là per poterne bere un po’ con una cannuccia, perché ho molta sete. L’acqua proviene dalla neve che si scioglie, ma forse è filtrata dalla roccia ed è meglio della neve della borraccia. Il paesaggio è davvero maestoso: un angolo di wilderness immacolata, popolata da una rada colonia di loricati. Addossato al dirupo verso ovest un piccolo pino resiste piegato alle intemperie, mentre un altro, secco, domina le rupi sullo sfondo del Dolcedorme. E i corvi imperiali vanno e vengono in gruppo, forse incuriositi dalla mia presenza. La scalata è stata veloce ma adesso il pendio si fa molto più ripido… ed eccomi arrivato alle rocce. Dopo di queste, in alto, ci sono solo le cornici di neve da superare, e il gioco è fatto. Da lontano esse sembrano tanti gradini messi là per avvantaggiare l’ascesa degli alpinisti. Provo a salire le rocce che si ergono a sinistra. Avvicinandomi noto subito che il superamento delle rocce è meno facile di quel che pensassi. Intanto le rocce sono troppo sporgenti e quasi verticali. Le rocce poi si presentano sì come tanti gradini, ma gradini enormi, bagnanti o ghiacciati e… soprattuttto spioventi! La distanza in montagna inganna, e così un promontorio roccioso può sembrare molto più facile da percorrere rispetto a com’è in realtà. Alcune rocce inoltre non sembrano tanto stabili, e quand’è così non si hanno prese solide, col rischio di trascinarsi addosso dei massi che possono anche travolgerti…

Oltre alla questione delle prese insicure per le mani, il problema poi è che non riesco a creare dei gradini, su cui poggiare i piedi, visto che la neve che circonda le rocce è poco profonda e sotto di essa c’è anche del vetrato scivoloso. Non posso utilizzare come appoggio per i piedi le rocce scivolose perché bagnate, col rischio di scivolare e fare un brutto volo dalle conseguenze non prevedibili. Ho anche i ramponi nello zaino ma metterli adesso in una posizione così precaria sarebbe scomodo. Sono abituato con l’esperienza delle mie solitarie a dare retta al mio “campanello d’allarme”, a quella percezione immediata di insicurezza che prefigura una situazione di rischio. Rinuncio a superare il tratto e ritento con le rocce più al centro.. ma la situazione non è migliore. Potrei anche vincere la paura e tentare velocemente l’arrampicata, ma sono solo, senza nessun tipo di assicurazione, col rischio di rimanere imbottigliato. E pensare che superata quella barriera l’uscita sulla cresta sarebbe a portata di mano. Alla fine decido di rinunciare e ritorno con cautela sui miei passi poggiando i piedi sui gradini da me scavati, come se stessi scendendo una scala di legno. Guardo di nuovo le rocce e decido di fare un altro tentativo. Niente da fare, non riesco ad avere prese stabili e sicure che mi permettano di proseguire senza rischiare l’osso del collo. Potrei fare altri tentativi, ma rischierei solo di perdere altro tempo e di affaticarmi più del necessario.

E’ sempre brutto rinunciare ai propri obiettivi, anche perché ciò comporta a volte altre fatiche, e la tentazione della sfida è forte… ma alla fine quello che conta è la visione di selvaggia bellezza che mi ha regalato questa salita! Così torno indietro facendo attenzione a non scivolare, in direzione delle rocce popolate da una rada colonia di pini loricati...

Non resta che portarmi a ridosso del canale che costeggia la dorsale rocciosa del lato est, e scalare il ripido pendio della “Via dei Lupi”, che mi permetterà di uscire senza intoppi sulla sommità della cresta est del Monte Pollino, non distante dalla cima. E così mi aspetta un’altra “bella” progressione su pendio ripido! Procedo così infilzando la neve con la mia fidata piccozza e salendo incontro finalmente le rocce della dorsale, rocce che mi aiutano nella salita visto che offrono una presa salda. Raggiunta la sommità mi dirigo verso la cima.

Il tempo è peggiorato, ma questo è un bene, perché mi ha permesso di stare al riparo dai raggi del sole. Cala la nebbia sulla cima e mi dirigo verso la dorsale che conduce al sentiero per Gaudolino. Ma la nebbia mi crea dei minuti di disorientamento, perché non riesco a distinguere bene i miei punti di riferimento.

Il mio punto di riferimento principale è Serra del Prete, ma riesco a vedere solo Castrovillari. Poco dopo capisco che in realtà stavo dirigendomi verso il Pollinello… Ma la nebbia si dirada e ritrovo la giusta direzione. A Gaudolino, dove mi dirigo subito alla fontana per dissetarmi, la neve sta scomparendo e i prati son punteggiati di bucaneve. Fiori che annunciano l’addio all’inverno e alla neve, che lentamente abbandonerà le vette sciogliendosi in mille rivoli d’acqua e ingrossando i torrenti più a valle…

Il serpente e il bambino

2011-04-02T12:07:00.000-07:00

Eccoli arrivare dalle tenebre remote della mente, nel cuore della notte. Le serpi sono dappertutto, spuntano dalle viscere della terra, materializzandosi come spettri. Si attorcigliano, scappano o si insidiano lentamente tra i ciuffi d’erba. E lui non si può muovere, e non sa cosa fare; aspetta il suo destino restando immobile, ormai prigioniero di un attimo che diventa eterno… perché i serpenti sono dovunque ed ogni passo è un’insidia e non si può più scappare; ma in tutto quel vortice di corpi verdastri e longilinei non sembra esserci minaccia: è come se non lo vedessero, e si attorcigliano alle sue gambe, vi scorrono in mezzo e vengono inghiottiti dalla terra, nell’’ignoto dal quale sono venuti. Esseri con le sembianze di un mondo primitivo e impenetrabile, con la sua storia scritta su quelle squame e che vive ancora nello sguardo enigmatico di quegli occhi inespressivi… Il sogno finisce e il risveglio si porta con sé il sollievo di essere al sicuro nel letto della propria stanza, lontano da quella minaccia, lontano da quel nido di serpenti…

Al paese dove viveva c’era da sempre la paura dei serpenti. Nei giorni infuocati dell’estate a volte i serpenti capitavano vicino alle case, si infilavano spaventati sotto le cataste del legname o tra le insenature dei muri di pietra. Se la gente li trovava per strada si dava da fare subito per ammazzarli. Con i bastoni, con i soffietti di ferro, con le scope, con la prima cosa che gli capitasse tra le mani. Non facevano distinzioni tra serpenti velenosi e non velenosi, tra bisce e vipere. I serpenti erano tutti delle vipere malefiche, la cui semplice vista bastava a far calare nel vicinato un’atmosfera di non solo di preoccupazione, ma direi quasi di terrore. Era proprio un giorno d’estate quello e il bambino giocava col suo triciclo rosso di plastica, in mezzo alle stradine che circondavano casa sua. Era un bambino di quattro anni. Col triciclo stava scendendo lungo una stradina che conduceva alle scalinate che portavano verso la chiesa. Vide un serpente strisciare sul pavimento di pietra della strada. Era un serpente grigio e sottile, che si muoveva con eleganza sul terreno. Era stato abituato a pensare che fosse necessario uccidere i serpenti quando si incontravano, perché erano pericolosi. Così pensò bene di passarci sopra con le ruote del suo triciclo. Il serpente fu fatto a pezzi e il bambino andò subito dalla madre per comunicargli che aveva ammazzato una vipera, poi la condusse sul luogo dove giacevano ancora i resti martoriati del serpente. La madre si meravigliò per il coraggio del bambino, che non aveva avuto paura, ma si spaventò pure, perché il serpente avrebbe potuto morderlo. Il bambino crebbe vantandosi di quell’atto di coraggio; l’uccisione della vipera era diventata una specie di prova di iniziazione nella sua infanzia, un evento che ricordava sempre con un certo orgoglio.

Il bambino era diventato ormai un adolescente e adesso possedeva una bella mountain bike rossa, con la quale si aggirava per le strade del paese, per i boschi e i prati dei suoi dintorni. Stava percorrendo un tratto di salita della strada provinciale quando vide un serpente attraversargli la strada. I serpenti erano pericolosi per l’uomo e bisognava ucciderli appena si incontravano, questo era quello che gli avevano insegnato fin da bambino. Il serpente adesso cercava di arrivare all’altro ciglio della strada. Pedalò in fretta e passò sopra di lui con la ruota. Il serpente era rimasto schiacciato, nella metà di quel corpo longilineo, ma proseguiva la sua corsa. Il ragazzo girò e tornò indietro per ripassarci sopra di nuovo. Il serpente adesso stava sulla difensiva, s’era raccolto in se stesso, come per convogliare le ultime energie rimastegli e dare l’ultima strenua battaglia a quell’aggressore così potente e terribile. Smise di pedalare e fece avanzare la bicicletta spostandosi con i piedi, poi schiacciò il serpente con la ruota posteriore, muovendola avanti e indietro con la pressione sul manubrio. Intanto stava osservando il comportamento del serpente. Addentava il copertone con tutta la sua forza, mostrando i denti sottili e aguzzi, nonostante il suo corpo fosse ormai del tutto lacerato e insanguinato. Era una difesa disperata e dignitosa allo stesso tempo. Una scena che turbò profondamente il ragazzo. Adesso gli dispiaceva per quel serpente. Si ricordava di aver letto da qualche parte che non tutti i serpenti sono velenosi, che esistono vipere e bisce, e che esse sono riconoscibili per tante caratteristiche diverse, che le vipere se non sono infastidite non aggrediscono nessuno; che i serpenti se lasciati in pace sono animali inoffensivi. Meditava su queste cose mentre osservava la tormentata agonia del serpente che lui adesso stava uccidendo. In un fremito di rabbia, mista a colpa, finì di ammazzare il serpente, sfregandogli la testa con la ruota e mettendo così fine alle sue sofferenze. Si sentiva in colpa per ciò che aveva fatto e ripensò alla prima volta che uccise un serpente, quando era un bambino e girava su un triciclo rosso. Si accorse allora di essere cambiato e decise che d’ora in poi non avrebbe più ammazzato un serpente. Mai più. Adesso i serpenti voleva solo incontrarli come esseri liberi che andavano per la loro strada. Era stato proprio il serpente a fargli cambiare idea. Con quell’atto di disperata difesa dall’aggressione era come se avesse parlato al ragazzo e in quell’occasione, proprio mentre moriva, era stato un suo maestro di vita.

Un quartiere popolare di una grande città con macchine e gente ovunque. La distesa di asfalto e cemento che copre ogni cosa... Una stanzetta di una vecchia palazzina, adibita a studio di Tattoo e Piercing. La ragazza incide un “tribale” sulla spalla sinistra del ragazzo, ma ignora che sta riproducendo i contorni di una pittura di sabbia Navajo, simbolo di un antico popolo che dialogava con la terra. E’ una ruota di medicina, e rappresenta il cerchio con le quattro direzioni. Dal centro del cerchio, il mistero del mondo, si dipartono dei serpenti stilizzati: sembrano quasi uscire da un nido, vanno rispettivamente a nord, a sud a est e ad ovest, disegnando una spirale di armonia e allo stesso tempo di mutamento. Il cerchio all’interno del quale sono compresi ha anch’esso le sembianze di un serpente. I piccoli serpenti rappresentano forse le direzioni della conoscenza e così anche gli uomini, che uscendo dal nido cercano subito di comprendere il mondo… proprio come quando lui si imbattè la prima volta lungo” la strada di un serpente”.

I bianchi pastori del Pollino

2011-03-30T07:18:00.000-07:00

Dei tre cani da pastore della foto in alto Buck, sulla sinsitra, è l'unico che "non esercita la professione"... Ma l'istinto della difesa e della proprietà è rimasto forte in lui. Gli altri due sono cani che ogni giorno escono sui pascoli appresso al gregge di pecore e capre. I pastori maremmani possono incutere timore per la loro mole ma in realtà sono cani splendidi, docili e affettuosi... Spesso sono diffidenti, obbediscono al proprio padrone e sono anche molto testardi. Sono stati e sono ancora adesso alleati instancabili dell'uomo nel condurre i greggi e amano i grandi spazi e la vita all'aria aperta.

Wakan Tanka - di Elémire Zolla

2011-02-01T06:55:00.000-08:00

Caccia al bisonte in un dipinto di George Catlin

"La concezione originaria del Pellerossa è esente dalle categorie e impostazioni europee; manca completamente l'idea di Dio Signore che tutto sovrasta e regge, misterioso e temibile oggetto d'amore: il wakan tanka sioux è soltanto una forza vastissima e solenne. Ancor meno presente tra i Pellerossa era l'ateismo epicureo che i libertini europei del Seicento s'illudevano di incontrare in loro. Per un sioux l'altro non è in primo luogo l'uomo. Chiudersi in una comunanza di uomini umanamente in disputa sarebbe per lui soffocante. Il Sioux, aggirandosi nel fitto d'una foresta, percepisce come suo prossimo ogni animale occhieggiante tra le fronde, ma anche ogni tronco, fiore, gemma, lichene, fungo, a ciascuno rivolge attenzione e saluti. Osserva la forma della terra come un'articolazione intellettuale e passionale, su cui incombono misteriose le montagne: offrono conoscenza a chi le scali per raccogliersi tra i nidi d'aquile e alle valli elargiscono le acque vive. Infine il Pellerossa sente come suo fratello maggiore, terribile e fausto, l'uccello del tuono, insieme al lampo e al vento. Nel cielo legge il discorso oracolare degli astri che lo guidano nella notte e gli annunciano eventi, parlandogli all'intimo. Il Pellerossa vive affiatato, identificato con ciò che, abbracciandolo o ferendolo, lo avvolge."

(Elémire Zolla - tratto da: La nube del telaio)

Uno sguardo sulla foresta

2011-01-21T12:14:00.000-08:00

abeti

faggi secolari

I loricati di Apollineus

2011-01-16T06:13:00.000-08:00

Pino

Tu che all'alba

quasi quasi o per davvero

guardi negli occhi questo sole,

tu che non hai mai brividi

nè di freddo nè di caldo,

tu che le vertigini non ti fan patire

dall'alto delle tue braccia arbuste...

Le tue tasche profonde come ricordi

- radici -

e tu, che sei Re

non aspettar regina

che la Regina è la stessa montagna

dove siedi

(di Ramon Parral)

Diario - 14 gennaio 2011

2011-01-15T02:47:00.000-08:00

le rocce che delimitano il canale sud-ovest - foto by Indio; sotto: 1. loricati della spalla rocciosa est del canalone; 2. durante l'ascesa; 3. in sosta su una roccia; 4. il canalone sud-ovest visto dalla cresta ovest, sotto la cima; 5. al centro della foto, coppia di corvi imperiali su un picco roccioso, rivolti verso l'orizzonte; 6. autoscatto dell'autore in cima.

"E' un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione"

(H. Melville, Moby Dick)

Monte Pollino dal canalone sud-ovest

Era da tempo che non salivo sul Monte Pollino. Il Monte Pollino, per la sua caratteristica forma a “panettone” si presta a salite non molto lunghe ma parecchio impegnative. Già due anni fa cercai di scalare il ripido canalone nord-est, non riuscendo però ad arrivare il cima.

Ora l’intenzione è di salire invece sul canalone sud-ovest, ripido ma più “abbordabile”: itinerario già noto ad alcuni escursionisti del C.A.I. La giornata prometteva bel tempo e non volevo lasciarmi sfuggire l’occasione di una escursione su una via impegnativa mai fatta prima d’ora. Anni fa dal canalone sud-ovest si scatenò una valanga che travolse i faggi. Oggi la ferita si sta rimarginando e i segni di quell’evento si riconoscono ancora nei tronchi sradicati e nei piccoli faggi che ora ricrescono lentamente. Arrivato a Gaudolino punto subito in direzione del canalone, seguendo proprio la linea della slavina, con il primo obiettivo di raggiungere i primi maestosi loricati che sovrastano il bosco. La salita è faticosa e arrancare per i pendii boscosi dà quasi un leggero senso di angoscia. Ho messo le racchette, facendo scattare l’alza tallone, sistema escogitato per salire sui pendii ripidi. La neve è abbastanza alta nel bosco, asciutta e farinosa. Ogni tanto mi aiuto a tirarmi su aggrappandomi ai piccoli faggi. Non vedo l’ora di uscire dal bosco per poter stare a cospetto dei pini abbarbicati sui dirupi selvaggi.

Finalmente esco al centro del canalone. Qui la neve è più dura e compatta, ma non sembra esserci traccia di vetrato, fatto che rende inutili i ramponi che ho nello zaino. Inizio la scalata continuando ad usare le ciaspole. Adesso devo stare molto attento sia a non scivolare che a non perdere qualche oggetto o attrezzo (ad esempio la picozza) lungo il pendio. Andare a recuperare gli oggetti che scivolassero giù mi porterebbe punto e a capo. Sono circondato da immagini di maestosità selvaggia: le rupi rocciose costeggiano il canalone a destra e a sinistra, dominati dai loricati quasi inaccessibili. Ormai le ciaspole si son fatte ingombranti e le devo togliere. Scavo con la paletta un “gradino di sosta” per posare zaino e macchina fotografica e per levare le racchette. Liberatomi dalle ciaspole inizio a salire creando gradini con la punta dello scarpone. La neve è compatta e riesce a tenermi aggrappato al pendio; uso la picozza ora a mo’ di fittone, ora distendendomi e poggiando i pugni, con la mano vicino alla becca che penetra nella neve. Per non affaticarsi in questi casi è opportuno, come affermano gli esperti d’arrampicata, spostare il bacino all’indietro, usando le punte dello scarpone e impostando la progressione come se si salisse su una scala.

Quando i polpacci son troppo sollecitati è opportuno fermarsi in posizione di “riposo”, poggiando il piede di tacco. Qualche nozione tecnica di alpinismo per il semplice escursionista non guasta e la si può monitorare nelle proprie escursioni... Potrei prendermela più comodamente, ma ho una dannata fretta: anche se sono in orario non riesco ad essere più paziente. Forse l’inquietudine è una predisposizione d’animo tipica di chi va in montagna alla ricerca della natura selvaggia. Forse serenità e calma interiore in realtà non porterebbero mai gli uomini sulle montagne...
Trovo comunque il tempo per contemplare e fotografare i pini loricati illuminati dalla luce tersa del giorno. Il prossimo obiettivo sono le rocce immediatamente sovrastanti. La mia idea è che ci sia ancora tanto da salire, ma poi mi accorgo di essere già arrivato alla linea della bellissima cresta ovest, appena sotto la cima. Giunto qui riascolto il sibilo del vento, abbastanza forte. Metto la giacca a vento e continuo a salire il crestone, per arrivare in cima. La neve è modellata dal vento e le linee sembrano disegnare un’opera astratta.

Mi siedo sul pilone che segnala la cima e consumo la mia frugale colazione. E dopo si comincia a scendere. Sono solo io e la montagna anche oggi, una montagna immersa nel “silenzio bianco”. Scendendo lungo la cresta sud, tra le rocce scivolo e sbatto il ginocchio sinistro sulla dura pietra: vedo letteralmente “le stelle”... per fortuna non è nulla di grave e il dolore lancinante non dura molto.
In cima alle rocce che sovrastano l’imbocco del sentiero che mi condurrà a Gaudolino sono appollaiati due corvi imperiali, le cui silouetthe si proiettano sui nitidi monti lontani, illuminati dalla luce del pomeriggio; poi vedendomi avvicinare si allontanano.
Preso il sentiero classico non mi resta che tornare a Colle Impiso, e da lì dirigermi a piedi fino al posto in cui ho lasciato la mia auto, appena dopo Visitone…

Alberi nella neve

2011-01-03T12:31:00.000-08:00

"Può darsi che qualche piccola radice dell'albero sacro ancora sia viva. Allora nutrila, perchè possa buttar foglie e fiori e riempirsi di uccelli cantori."

Alce Nero

Diario - 30 dicembre 2010

2010-12-31T14:05:00.000-08:00

Galaverna su pini loricati - foto by Indio; sotto: 1. piccoli abeti lungo le sponde del tratto finale di F. Iannace; 2. Piano di Iannace innevato: da notare il luccichìo dei granelli al sole;3. loricato monumentale sul crestone nord di S. delle Ciavole; 4. veduta dalla sommità della cresta; 5. panoramica; 6. l'autore (autoscatto)

Notturna di Fosso Iannace, crestone nord di Serra delle Ciavole

Fine anno: l’ultima settimana di dicembre ci ha regalato tre giorni di bel tempo. Le previsioni mettevano sole fino al 30. Con un amico avevamo programmato un’escursione alla cima del Monte Pollino per quel giorno, ma l’amico all’ultimo momento s’è ritirato.

Non volevo comunque perdere l’occasione di un’escursione nella neve con il bel tempo, e perciò ho deciso per una solitaria, ma cambiando destinazione. L’obiettivo era arrivare alla cima di Serra delle Ciavole dalla cresta nord, anche se coi tempi stretti che ho avuto a disposizione mi è stato possibile arrivare solo sulla sommità del crestone nord. Le escursioni con la neve non sono uno scherzo e richiedono il doppio del tempo e della fatica di una normale escursione estiva. Ho portato con me tutta l’attrezzatura necessaria per affrontare neve e ghiaccio: ghette, ramponcini da tacco, ramponi, racchette. Sebbene molto impegnative, le escursioni invernali regalano emozioni uniche: gli scenari che offre il Pollino d’inverno sono davvero maestosi. La fatica è allora ampiamente ricompensata. Sono partito due ore prima dell’alba e risalgo il sentiero di Fosso Iannace in pieno buio. Le formazioni di ghiaccio del torrente risplendono alla luce della mia lampada frontale.

Agli scarponi ho messo i ramponi da tacco, economici e utili per non scivolare. Uno dei ponticelli del torrente è sommerso dal ghiaccio. L’aria è gelata e la si sente nei polmoni. Gli abeti di Fosso Iannace sembrano solo delle ombre e si stagliano contro il cielo rischiarato appena dalla luna, allineata al centro della gola. Via via che procedo nel percorso il bosco comincia a schiarirsi lentamente con il sorgere del sole. Giungo all’ultimo ponte e la luce della lampada non serve più. Mi avvio verso Piano Iannace. Lungo il sentiero incontro delle impronte. Sebbenes non si distinguano perfettamente nella neve farinosa, guardandole bene sembrano proprio le caratteristiche impronte del lupo. A Piano Iannace osservo la cima del Monte Pollino, avvolto dai primi raggi del sole. Il sole spunta improvvisamente da Serra di Crispo e assisto ad uno spettacolo formidabile: i granelli di giaccio risplendono di luce e sembra che il pianoro sia punteggiato di diamanti. Qui indosso le ciaspole, perché la neve è alta e asciutta. Ho una certa sete e devo fare rifornimento alla sorgente che si trova sotto la strada, appena entrati nel bosco. L’acqua è ghiacciata e devo bere a piccoli sorsi. La cosa migliore da fare con un tempo così rigido è portarsi un bel termos pieno di tè caldo; così si scongiura il rischio di raffreddori e bronchiti.

Anche la mia macchina soffre il freddo. Noto che l’otturatore è lento e il computer dà un segnale d’errore. Allora metto la macchina al collo chiudendola nella mia giacca di pile, per farla stare al caldo: classico sistema per fotografare sottozero. Procedo nella ripida salita che conduce al Piano di Toscano. I faggi a ridosso di Serra Crispo sono ancora ricoperti di neve. Piano di Toscano è immerso in un’atmosfera magica, come sempre quando il paesaggio d’alta montagna è modellato dalla neve. Il silenzio sembra dominare l’immensa area selvaggia dei Piani di Pollino e oltre a me non sembra esserci nessun altro. Alla Grande Porta la galaverna ancora resiste sui pini loricati e il vento fa staccare i pezzi di ghiaccio che cadono a terra. Mi tolgo la giacca a vento, perché oltre a non esserci alito di vento, il sole è ormai alto e comincia a riscaldare l’aria; così mi avvio verso la cresta nord di Serra delle Ciavole. Tolgo le ciaspole, perché il terreno si fa più roccioso e rimetto i ramponi da tacco (che si riveleranno molto utili, a dispetto della loro economicità); i ramponi veri e propri ora sono inutili, perché la neve è così asciutta da impedire la formazione di vetrato.

Mi aspetta una bella e facile arrampicata sul crestone nord, popolato di caratteristici esemplari di pino loricato, abbarbicati sulla roccia. Mentre salgo, un corvo imperiale, incuriosito forse dalla mia presenza, volteggia gracchiando sopra di me. Già, sono davvero solo, ma il disagio sparisce di fronte allo spettacolo delle cime innevate. Resterei qui fino al tramonto e magari anche per i giorni successivi se potessi. Arrivo sulla sommità della cresta e mi fermo a ridosso di una roccia per il “pranzo”: fichi secchi, panettone e acqua, all’impiedi, come sempre. E’ quasi l’una e seppure vorrei, non posso proseguire fino alla cima, perché non mi rimangono molte ore di luce. Così decido di scendere ai piani, aggirandomi tra i monumentali loricati del fianco nord-ovest. Rimetto le racchette e mi avvio tranquillo sulla via del ritorno. Su Serra di Crispo vedo la figura lontana di un escursionista, l’unico essere umano incontrato in questa giornata di solitudine…

Un canto nella notte

2010-12-18T15:49:00.000-08:00

registrazione dei versi - by Indio

«Da ottanta milioni di anni gli uccelli attraversano i cieli, superano le montagne, sorvolano terre e mari. Ogni primavera essi coprono distanze enormi per raggiungere i luoghi in cui nidificare. E in autunno si involano di nuovo a ritroso lungo le stesse rotte. La storia degli uccelli migratori è la storia di una promessa, la promessa del ritorno. Miliardi di uccelli delle specie più varie ogni anno si spostano con l'alternarsi delle stagioni: viaggi interminabili, da un continente all'altro, da nord a sud, colmo di pericoli con un unico scopo: proseguire il ciclo della vita.

Un volo infinito, un volo di speranza»

dal film Il popolo migratore, regia di Jacques Perrin (2002)

Sono quasi le dieci di sera e il vento finalmente si è calmato un po', dopo la giornata tempestosa di oggi. Mia sorella esce un attimo e mi comunica che si sentono degli strani rumori… Esco subito fuori. Ascoltando attentamente, si ode un insolito gracchiare, che echeggia nei dintorni. Sembrerebbe che degli strani uccelli si siano appollaiati sugli alberi, da qualche parte… Ritorno in casa e prendo il telefonino, per memorizzare quei versi, esco fuori di nuovo e mi porto al centro dell’orto. Non smetto di volgere lo sguardo al cielo, perché è da lì che il coro di voci sembra provenire. Forse ho già capito di cosa si tratta...

Le nuvole corrono velocemente spinte dal vento, sotto la volta delle limpide e geometriche costellazioni. Il canto va e viene, risuona in più direzioni, ora si fa più sommesso, ora più vicino...

Guardo in direzione della luna.

Ed eccoli finalmente... riesco d’un tratto a scoprirli: la luna viene coperta da una nube e proprio là, appare una linea nebulosa a forma di freccia, distinguendosi nettamente nel momentaneo spazio di luce. E' una visione di sublime bellezza, che si consuma nell'immediatezza di un attimo. Posso fotografare la scena solo con i miei occhi e memorizzarla nella mente...

L'origine di quel canto si è materializzata nella perfetta e simmetrica schiera di uccelli che volteggiano sopra di me, in questa parte di cielo. Sono le gru, ed è da tempo, da quando ero bambino, che non mi capitava di assistere a questo spettacolo. Pur nell’oscurità, riesco a distinguere ancora la formazione nel suo passaggio tra il biancore delle nuvole.
Più che attraversare il cielo in linea retta, sorvolano il villaggio avanti e indietro... sembra che vogliano esplorare i dintorni aerei della valle. Il coro che ho avuto la fortuna di ascoltare risuona a me come inedito, e sembra provenire da mondi lontani.

E poi col tempo il canto svanisce nelle tenebre, portando la schiera di viaggiatori alati verso altri cieli e altre terre…

"Deserto solitario", di Edward Abbey

2010-12-15T15:16:00.000-08:00

Edward Abbey - sotto: la prima edizione di "Desert Solitaire"; uno scorcio degli "Arches"; Abbey mentre fa il tiro al bersaglio; nei pressi della diga Glen Canyon Dam; Brice Canyon.

“No, la natura selvaggia non è un lusso, ma una necessità dello spirito umano, vitale per le nostre esistenze quanto l’acqua e il buon pane. Una civiltà che distrugge quel poco che rimane di essa, di quello che si è conservato nel tempo, delle cose che erano in origine, si separa volutamente dalle sue radici e tradisce il principio stesso su cui essa si basa”

“Se riuscissimo ad imparare ad amare lo spazio con la stessa intensità con cui siamo ossessionati dall’idea del tempo, potremo scoprire un nuovo significato della frase ‘vivere come uomini’”

(Edward Abbey)

Desert solitaire. A season in the wilderness del 1969, pubblicato in Italia da Franco Muzzio Editore, è un libro di Edward Abbey, lo scrittore e ambientalista americano famoso soprattutto per The monkey wrench gang, romanzo cult che divenne un manifesto della controcultura americana degli anni ’70, e che precedette e ispirò l’azione diretta di organizzazioni ambientaliste come Earth First. Abbey può essere considerato uno degli ultimi grandi wilderness visionaries americani del Novecento (accanto a nomi come Leopold, Douglas, Olson ecc.). Un pilastro fondamentale, quindi, del Movimento Wilderness. Il libro è basato sull’esperienza che lo stesso Abbey fece negli anni Sessanta come guardiaparco, abitando per mesi in una roulotte, nel territorio degli Arches National Monument, un'area meravigliosa che purtroppo si preparava proprio allora a subire l’invasione del “turismo industriale su larga scala”. Il libro di Abbey è un inno al deserto e alla sua dignità di luogo selvaggio che merita di essere preservato nella sua integrità contro l’invasione della civiltà consumistica. Desert solitaire è insieme un diario di esplorazioni avventurose ed esperienze solitarie nella natura, un racconto sulla vita di cowboy e indiani, un saggio di ambientalismo radicale e una riflessione sul rapporto tra la società industriale e la natura selvaggia.

Già in prima pagina Abbey comunica immediatamente la sua passione per “il deserto di rocce lisce”… che per egli si configura come “il più bel posto sulla terra”. Abbey mostra un aspetto che ricorre in molti altri naturalisti ed esploratori americani, quello di legarsi ad un luogo in particolare piuttosto che alla natura selvaggia in generale. Così, come per John Muir il luogo preferito era idealmente la Valle dello Yosemite, con Abbey entriamo invece negli scenari maestosi e desolati di canyon e archi di pietra. “Ogni uomo, ogni donna, porta dentro di sé l’immagine di un posto ideale, quello giusto, la sua vera casa, conosciuta o sconosciuta, reale o immaginaria (…) Per quanto mi riguarda scelgo Moab, nello Utah. Non intendo la città in se stessa, naturalmente, ma il territorio che la circonda - la terra dei canyon. Il deserto di rocce lisce. La polvere rossa e le rupi bruciate e il cielo solitario, tutto ciò che si trova aldilà della fine delle strade.” La propensione che questo luogo ispira ad Abbey è quella di un’immersione totale nella natura primordiale del deserto, di un contatto diretto e vissuto in solitudine, cercato non solo per evadere dal caos della civiltà urbana, “ma anche per confrontarmi, immediatamente e direttamente se sarà possibile, con gli elementi primi dell’esistenza, con il primordiale e il fondamentale, con la solida base che ci sostiene”... con una natura denudata delle categorizzazioni umane in cui “l’io nudo si mischia a un mondo che non è umano e che tuttavia, in qualche modo, sopravvive incontaminato, individuale, separato.” Un mondo che non tutti riescono a capire e che pertanto cercano di ridurre e “addomesticare” a dimensioni e categorie umane: anche perché forse, come suggerisce Abbey, questo mondo “spaventa non per i suoi pericoli e per la sua ostilità, ma per qualcosa di molto peggio, per la sua implacabile indifferenza”. Il territorio degli Arches per Abbey rimanda alla consapevolezza del “meraviglioso”, dimensione reale, tangibile, così diversa dagli spazi in cui l’uomo vive abitualmente ma facilmente a portata di mano, se la si sa comprendere. “Un oggetto naturale strano, bello e fantastico come Delicate Arch ha la curiosa abilità di farci ricordare - lo stesso avviene con la roccia, la luce del sole, il vento e i paesaggi selvaggi - che laggiù c’è un mondo diverso, di gran lunga più vecchio, più grande e più profondo di quello in cui viviamo (…) Per un po’ siamo di nuovo capaci di vedere, così come vede il bambino, un mondo di meraviglie”.

Per Abbey il vero Paradiso è in terra, “se solo avessimo occhi per vederlo”... ed è l’unico Paradiso di cui abbiamo bisogno.

Il mondo selvaggio, nella sua vastità, ridimensiona la necessità umana di vivere in società e seppure la solitudine conduca a momenti di sofferenza (“ ci sono ore in cui ci si sente soli. Come posso negarlo?”), nella wilderness sembrano allentarsi i vincoli che ci legano al mondo civile; la solitudine diventa così la via privilegiata per “ritrovare se stessi”: “ma in mezzo a tale estensione era impossibile pensare ad Albuquerque. Tutte le cose umane si mischiavano con il cielo e scomparivano oltre le montagne e sentivo, come sento ancora - che un uomo non può mai trovare, né avere bisogno di, compagnia migliore di quella di se stesso”. Abbey aggiunge anche che “meglio della solitudine, l’unica cosa meglio della solitudine, è la società”. Abbey riflette proprio sul rapporto tra natura e società, non rifiutando la società in sé, anche perché società non si identifica solo con il frastuono delle città e con tutte le limitazioni e imposizioni subite dai singoli, ma anche e soprattutto con “la convivenza umana in generale. Io intendo la compagnia di un amico o di più amici o di una donna affettuosa”. Per Abbey inoltre, lo stesso sentimento di amore per il selvaggio non è estraneo alla "civiltà": "come potrei essere contro la civiltà se tutto quello che difendo e venero come me stesso - incluso l'amore per la natura allo stato primitivo - è compreso in quel termine?" La questione non è porsi contro l'umanità, la teconologia e la scienza in sè, ma contro "la mania dell'uomo di considerarsi al centro dell'universo, all'antropocentrismo, all'opinione che il mondo esiste unicamente a suo beneficio; non avevo nulla contro la scienza, ma contro la scienza applicata male". Abbey in un passo contrapporrà Civiltà contro Cultura, intendendo il termine civiltà in un'accezione positiva: "Civiltà è la forza vitale della storia umana; cultura è quell'inerte massa di istituzioni ed organizzazioni che si accumula intorno al progresso vitale e tende a farlo retrocedere..." . Si può dire in sostanza che la Civiltà, per Abbey, racchiuda ogni spinta critica e libertaria dell'individuo tesa a a resistere e far valere le proprie ragioni contro il "potere".
L'uomo vive dunque in società, l’uomo è un “animale gregario” ma non si può accettare, per Abbey, che egli abbia bisogno di vivere sempre a distanza ravvicinata con gli altri per sentirsi al sicuro. Altrimenti gli uomini dovrebbero essere equiparati agli ungulati, ad un “gregge di pecore”. E se non si può accettare questo, per vivere autenticamente come uomini è allora necessario che esistano i luoghi selvaggi. Ecco così che la natura diventa una necessità imprescindibile per l’uomo... "vitale per le nostre esistenze come l'acqua e il buon pane" . Per Abbey abbiamo bisogno dei luoghi selvaggi anche se non entreremo mai in contatto con essi. L’importante però è che quella possibilità sia garantita a tutti.

“Abbiamo bisogno di un rifugio anche se non ce ne serviremo mai. E’ possibile, per esempio, che durante la mia vita io non vada mai in Alaska, ma sono grato che sia lì. Abbiamo bisogno della possibilità di fuggire così come non possiamo sicuramente fare a meno di sperare…”. Abbey arriva anche a prospettare la funzione “politica” che i luoghi selvaggi potrebbero un giorno detenere, nel caso fosse necessario fuggire da regimi oppressivi ed autoritari: una tesi un bel po’ fantasiosa ma che in fin dei conti ha un fondo di verità... basti pensare, come dice Abbey riferendosi a Vietnam e Cuba, agli eserciti guerriglieri che "nei luoghi selvaggi hanno avuto la loro base logistica per la resistenza al potere centralizzato".
La wilderness diventa uno spazio-limite, “altro”, estraneo alle categorizzazioni della civiltà e per questa stessa ragione luogo di libertà per l’individuo che vuole ritrovare il contatto con gli elementi primordiali del mondo in cui vive. Abbey è uno spirito anarchico e ribelle, e sembra annoverare la distruzione e addomesticamento dei luoghi selvaggi come una delle tante manifestazioni del potere totalizzante della moderna “civiltà industriale”. In effetti questo libro di Abbey appare un po’ come il canto del cigno di un' area selvaggia che sta quasi per scomparire. E’ Abbey stesso a dirlo nell’introduzione: “la maggior parte delle cose di cui parlo in questo libro è già scomparsa o sta scomparendo in fretta. Questa non è una guida di viaggio, ma un’elegia. Una commemorazione. Avete in mano una pietra tombale”. I luoghi di cui parla Abbey in Deserto solitario cominciarono a subire l’invasione del turismo di massa e dell’industrializzazione. Nel territorio degli Arches verranno costruiti parcheggi e strade asfaltate per favorire il turismo di massa, mentre il corso del fiume Colorado sarà ostacolato dall'enorme diga di Glen Canyon. Un capitolo del libro (Giù per il fiume) è proprio dedicato al racconto del trekking in canoa compiuto da Abbey assieme ad un suo amico, lungo le meraviglie del corso del Colorado. “Il mondo del canyon diventa ogni ora più bello, man mano che ci avviciniamo alla sua fine. Crediamo di aver dimenticato ma non possiamo dimenticare - la coscienza alloggia come lo stronzio nel midollo delle nostre ossa - che per il Glen Canyon è stata pronunciata la condanna a morte”.

Nel capitolo “Una polemica”, Abbey farà il punto sulla gestione della natura nei parchi nazonali dell’epoca. Egli sottolinea come le politiche dei parchi siano dirette a mercificare i territori selvaggi, aprendoli a quello che egli chiama “turismo su scala industriale”. Il turismo di massa comporta la costruzione di strade asfaltate con parcheggi, biglietterie e sentieri attrezzati: tutte cose che sviliscono, deturpano e offendono la bellezza monumentale degli Arches. E i soldi per costruire strade asfaltate, dice Abbey, saltano sempre fuori, mentre magari non esistono per il personale atto a garantire i servizi informativi e protettivi nel parco. Abbey non è un integralista e pone come alternativa un turismo diverso, che non comprometta l’ambiente integro dei luoghi selvaggi. Nel libro, Abbey faceva proposte concrete, che argomentava in alcuni punti: “1. Niente più automobili nei parchi nazionali. Che la gente cammini. O vada a cavallo, in bicicletta, a dorso di mulo, di cinghiale - qualsiasi cosa- purchè lascino fuori automobili e motociclette e qualsiasi altro veicolo a motore (…) 2. Nessuna strada nuova nei parchi nazionali (…) Dove ci sono già strade asfaltate quelle saranno riservate alle biciclette e ai mezzi necessari per espletare i servizi essenziali dentro i parchi, come i bus navetta…(…) 3. Mettere al lavoro i ranger (…) la gente avrà bisogno di guide. Ci sarà sempre una minoranza avventurosa ansiosa di procedere da sola, e nessuno dovrebbe porre ostacoli al suo cammino; che tutti si assumino i propri rischi, per l’amor di Dio, che si perdano, che si buschino qualche insolazione, che vaghino sperduti, che anneghino, che siano mangiati dagli orsi, sepolti vivi sotto le valanghe; sono tutti diritti e privilegi di ogni americano libero. Ma gli altri, la maggioranza, in gran parte nuovi a queste attività all’aria aperta, avranno bisogno di assistenza e la richiederanno, insieme a un’adeguata istruzione e guida (…) Oltre a questo tipo di aiuto pratico il ranger sarà anche un po’ naturalista, in grado di edificare il gruppo che gli è affidato con la storia umana e naturale della zona, nei dettagli e a grandi linee”. Gli ammonimenti e le proposte di Abbey suonano terribilmente attuali ancora oggi, a quarant’anni di distanza, perché i problemi che egli sollevava in questo libro non sono scomparsi nei parchi nazionali, dell’Italia e del mondo. Con tutta la sua lungimiranza, l’amore e passione per la natura selvaggia, il suo irriducibile spirito libertario e anarchico, ma anche la sua ironia e simpatia, Abbey ci ricorda che per vivere autenticamente da “uomini” non possiamo non prendere a cuore il grido d’aiuto della natura che risuona dovunque anche oggi (per chi riesce a sentirlo) nelle ultime aree incontaminate del pianeta…

Un vagabondo nella wilderness - John Muir, "La mia prima estate sulla Sierra" (Vivalda edizioni)

2010-12-03T17:24:00.000-08:00

John Muir in contemplazione. sotto: panorama di Yosemite, in una foto di Ansel Adams;

Muir assieme al presidente Roosvelt; Muir da giovane; cartina della John Muir Wilderness Area, in California; francobollo americano con John Muir.

"Mai, per quanto stanco, cadrà lungo la via colui che ha avuto la grazia di un giorno di montagna; quale che sia il suo destino, lunga o breve la vita che gli è data in sorte, tempestosa o quieta, egli è ricco per sempre."

"Qui non v'è affanno nè ora vuota; non v'è timore del passato, nè cura del futuro. Questi monti benedetti sono così colmi della bellezza di Dio che non v'è spazio per le nostre meschine speranze ed esperienze personali."

(John Muir)

John Muir, di origini scozzesi, emigrato all'età di undici anni in America, dopo aver fatto innumerevoli mestieri, nel 1869, all'età di trentuno anni, partì "in cammino con un gregge di pecore" per le montagne della Sierra, facendosi impiegare come aiuto-pastore. Non avendo un soldo in tasca, Muir trovò così il modo per raggiungere quello che desiderava: vagabondare nella wilderness alla ricerca della "bellezza".

Muir è il prototipo del "Tramp": "...parola cara alla tradizione americana: evoca grandi spazi e uomini che li percorrono a piedi - una tradizione, letteraria e non, che dai primi pionieri arriva fino ai poeti beat di questo secolo" (dall'introduzione). Lo spirito del "Tramp" è ben esemplificato in questa frase di Muir: "buttare una manciata di foglie di tè e un po' di pane in un vecchio sacco e saltare il cancelletto del giardino di casa".
Il libro "My first summer in the Sierra", si rifà proprio al diario che Muir tenne giorno dopo giorno nel periodo del suo vagabondare tra le montagne dello Yosemite.

Grande è l'abilità descrittiva di Muir, che con dovizia di particolari, riporta osservazioni dettagliate su piante fiori e animali incontrati nel corso del suo vagabondare.

Ma, seppure egli mostri grandi doti di naturalista (ne sono un esempio le osservazioni sull'origine glaciale della Valle di Yosemite), l'approccio di Muir è quello del "mistico", del contemplatore della natura, dell'uomo che ricerca lo stupore che la wilderness è capace di infondere nell'animo umano con le sue meraviglie; Muir è un escursionsita instancabile e non si fa scappare nessuna occasione per lasciare il gregge di pecore e partire solitario all'esplorazione di montagne, valli e cascate. Come afferma Paola Mazzarelli nell'introduzione: "dietro il naturalista che minuziosamente, anche pedantemente riporta particolari, affiora il mistico cui l'esperienza del tutto offre l'estasi". L’esaltazione per la bellezza della natura e per la visione dei suoi scenari maestosi ripercorre un po’ tutte le pagine del libro. Ecco alcuni dei tanti passaggi riferiti alle emozioni suscitate in Muir dalla visione della valle dello Yosemite; stati d’animo in cui si potrà ritrovare chiunque abbia vissuto personalmente l’euforia e la gioia suscitati dal contatto con gli scenari selvaggi…

“Mai mi sono trovato dinanzi a tanto impotente spettacolo, a tanta illimitata profusione di sublime bellezza montana. A chi non abbia almeno una volta ammirato un simile panorama con i propri occhi nessuna descrizione, per quanto elaborata, potrà comunicare neppure un’idea della grandiosità e spiritualità che da questa veduta emana. In un empito di irrefrenabile entusiasmo urlo e gesticolo, con grande meraviglia del San Bernardo Carlo...”

“Ogni volta, ritiratomi da quei punti di osservazione entusiasta della veduta, mi dico: ‘Ora basta, non tornerò più sul ciglio’. Ma che può il consiglio della cautela di fronte allo spettacolo di Yosemite? Sedotto dall’incantesimo il corpo va dove più gli s’aggrada, mosso da una volontà sulla quale apparentemente abbiamo poco potere”.

Muir richiama la sacralità della natura selvaggia, e in più occasioni userà termini come “templi” e “cattedrali” con riferimento ai luoghi selvaggi. “Non stupisce che monti e boschi siano stati i primi templi di Dio; più li si taglia e li si abbatte per costruire chiese e cattedrali più lontano e opaco appare il Signore. La stessa cosa si può dire per i templi di pietra…”

Muir, sebbene occidentale, era un uomo lungimirante, che andava oltre la mentalità dominante della sua epoca (caratterizzata proprio dalla febbre della conquista del West, per il “progresso della civiltà”), perchè già aveva compreso l’importanza di pensare alla natura come a qualcosa che detenesse un “valore in sé”; indipendentemente dal suo uso per fini utilitaristi e per il soddisfacimento, invece, dei bisogni emotivi dell’uomo. “Come tante altre cose la cui utilità all’uomo non è evidente, questa pianta ha pochi amici e si sente spesso ripetere l’ottusa domanda ‘Perché è stata creata?’. Non viene mai in mente a nessuno che forse è stata creata innanzi tutto per se stessa”. Il “valore in sé” della natura rimanda a quella concezione fiolosofica che ha poi costituito la base fondamentale del movimento conservazionista americano, di cui Muir fu uno dei primi pionieri. Un uomo lungimirante dicevamo, che aveva già intuito gli aspetti consumistici del modaiolo turismo cittadino, che all’epoca cominciava a invadere l'immacolata Valle di Yosemite. Muir vede il turista benestante come un individuo che quasi non riesce ad apprezzare la bellezza dei posti che visita, preoccupato com’è delle pratiche sportive in cui è impegnato. “Pare strano che i turisti in visita a Yosemite siano così poco commossi da tanta inusitata grandiosità, quasi avessero gli occhi bendati e le orecchie tappate (…) Pure, gente di aspetto assai rispettabile, gente che pare perfino savia a guardarla, sta ad infilzare pezzi di verme su pezzi di filo di ferro ricurvi, allo scopo di catturare trote. Questa attività chiamano sport".

Muir è anche così sensibile dal lamentarsi più volte del devastante calpestio del gregge nelle valli fiorite dello Yosemite, che lui stesso accompagna!

Forse si può unicamente rimproverare a Muir la scarsa considerazione con cui egli valuta i nativi americani in alcune pagine, visti come non “più naturali” dei bianchi civilizzati, e di cui non sopporta la “sporcizia” (è sicuramente da considerare l'impatto che la civiltà dei bianchi ebbe sulle abitudini degli indiani). Muir comunque ammetterà anche che: “forse se li conoscessi meglio li apprezzerei di più”. Ma non si potrà certo accusare Muir di discriminazione, visto che altrove è cosciente della perfetta armonia dell’indiano con il resto della natura, in contrasto con l’uomo bianco, che per Muir lascia dovunque segni distruttivi. “Gli indiani hanno il passo leggero e feriscono il paesaggio poco più degli uccelli e degli scoiattoli; le loro capanne di fronde e corteccia durano più o meno quanto i nidi delle arvicole e anche i loro monumenti più durevoli svaniscono in un paio di secoli tranne le tracce lasciate nella foresta dagli incendi…”

Il diario di viaggio di Muir è anche una descrizione avventurosa della rude vita dei montanari, per niente idilliaca, di pastori che vivono in solitudine, “instupiditi dalla fatica” e dagli abiti così sporchi da formare una stratificazione di interesse quasi “geologico”; di situazioni in cui il pane scarseggia e lo si sogna la notte. E poi vi sono gli attraversamenti del gregge dei torrenti e le incursioni degli orsi nella notte, e i bivacchi notturni all’aria aperta sotto la luce della luna.

E’ a Muir che si deve la designazione delle prime aree protette in America. Come afferma la curatrice del libro nell’introduzione: “ lo schivo amante della wilderness dedicherà gli ultimi quindici anni della sua vita a combattere per la creazione di aree protette. Tutti i parchi americani i stituiti in quegli anni, a cominciare da quello di Yosemite, devono la loro esistenza in gran parte alla sua opera”. Muir condurrà la sua battaglia contro gli interessi di speculatori, industriali e allevatori che minacceranno la distruzione dei grandi santuari della wilderness americana.

Muir è uno dei “grandi padri” del Movimento Wilderness; in lui i quattro poli della fiolosofia wilderness: l’ esperienza nella natura selvaggia, il sentimento, la conoscenza scientifica e la lotta per la conservazione si intersecano, nel suo contributo culturale e umano da egli dato alla comprensione e conservazione della natura selvaggia.

Cercando funghi

2010-11-22T06:56:00.000-08:00

Il Crepuscolo degli dei

2010-11-15T07:18:00.000-08:00

Uno studioso nel Tibet ignoto - Giuseppe Tucci, "Il paese delle donne dai molti mariti"

2010-11-12T16:33:00.000-08:00

"...lo sprone della scienza secondava in me una nativa volontà d'evasione, un istintivo amore della libertà e dello spazio, il capriccio del fantasticare e del sognare che lo si soddisfa lontano dall'umano consorzio, quando si è soli fra la terra e il cielo, oggi qui domani là in un paesaggio quotidianamente nuovo, tra gente nuova ma radicata dappertutto su questa terra antica..."

(Giuseppe Tucci)

Giuseppe Tucci, al centro

immagini sottostanti: pastori nomadi in Himalaya, eremo di Milarepa, il Monte Kailash, dvinità del Kailash in un'immagine sacra, maschera demoniaca buddista

Giuseppe Tucci, come qualche studente di filosofia e letterature orientali saprà, è considerato uno dei massimi studiosi di lingue e culture orientali del nostro paese, fondatore nel 1933 dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e organizzatore di numerose spedizioni in Tibet, Nepal, Pakistan e Afganistan, dagli anni '30 agli anni '50, che ottennero numerosi risultati scientifici. Il libro che mi appresto a presentare non è però un testo scientifico, in quanto raccoglie numerosi articoli di viaggio che apparvero su alcune riviste dell'epoca. "Il paese delle donne dai molti mariti" (Neri Pozza 2005) raccoglie appunto quelli che erano, come dice il curatore dell'opera, "articoli anche corposi, accompagnati da fotografie stupende di cui non avremmo saputo nulla se fossero rimasti negli archivi (...) Leggendoli la prima volta ci ronzava ancora per la testa quella qualifica di "divulgativi" adoperata in Italia fino a non molti anni fa dai baroni del potere accademico per boicottare tutte le forme di sapere che non passassero attraverso loro (...) Un intreccio unico di dottrina, passione ed empito visionario che aveva il ritmo delle carovane così amate dal professore: un lento, meraviglioso e quasi incantato avvicinamento a un mondo agli antipodi di quello occidentale, che veniva svelato vallata dopo vallata finchè la carovana non aveva raggiunto il passo..." In effetti in questo libro si parla molto di montagna, di carovane e di viaggi alla scoperta dei remoti paesaggi e delle antiche culture dell'Himalaya. Natura e Cultura vanno così di pari passo: accanto ai resoconti di culture, tradizioni, popoli incontrati nelle sue spedizioni, v'è anche la descrizione della vita nomade a contatto con la natura selvaggia e misteriosa degli altipiani del Tibet. Un'opera non diretta esclusivamente agli eruditi in storia delle filosofie orientali dunque, ma un libro di viaggi che può stare nella biblioteca di qualsiasi appassionato di montagna, che sia cosciente dell'importanza dei segni dell'uomo, e delle culture che si sono sviluppate tra i popoli delle "alte quote".

Un libro che raccoglie scritti che vanno dagli anni '30 agli anni '50, ma che forse risulterà molto più avvincente di tante recenti opere di avventurieri sulle moderne spedizioni nell' Himalaya. Più che fare una sintesi, attraverso le mie parole, del contenuto di questo interessante (e forse poco conosciuto) libro, ne parlerò riportando stralci dagli articoli in esso contenuti.

Evocative sono le pagine in cui Tucci si sofferma sul significato profondo della vita errabonda lungo le piste, come in uno scritto del 1956, Vita Nomade :

Ma quando avete una carovana tutto è diverso; vi sentite padroni del mondo (...) oggi qui domani non sapete dove, dove c'è erba e acqua e dove vi incanta la bellezza dei luoghi, la maggior delizia per il poeta che in fondo a noi, se non siamo divenuti come i bruti torpidi e sprovveduti, sempre vigila e sogna. Soltanto allora trovate e godete la libertà, non quella di cui tutti oggi parlano ed è sempre soggezione, perchè libertà nel vivere consociato vuol dire soltanto piegarsi alle consuetudini o alla volontà della maggioranza e della forza, o quel consenso con l'opinione comune che significa di fatto non avere la propria: e non c'è nessun arzigogolo filosofico che mi abbia mai persuaso del contrario; perchè libertà è quella dell'uomo che parla con le stelle e contempla le montagne che si aprono al sorriso dell'alba e allora rivelano le loro resistenze e debolezze, o ascolta quella musica della natura che già commosse i filosofi della Cina antica...

e ancora sul significato della solitudine per il viaggiatore:

Voi sapete che a molti la solitudine, a lungo andare, riesce intollerabile e più di un viaggiatore ho incontrato che s'affrettava a tornare indietro preso quasi da vertigine innanzi a quelle voragini di silenzio e di deserto. Non a me; anzi vi dico subito che la solitudine mi è apparsa la miglior consigliera ed amica: estingue le diffidenze, i sospetti, quello stato di allarme continuo che, nella vita consociata, per la necessità della difesa e della vigilanza, rendono l'uomo guardingo: la vita all'aria aperta, fra gli alberi o le rocce, sotto il sole o lo stupore freddo della luna, restituisce all'uomo una serenità innocente.

Il ritorno agli archetipi della vita nomade era per Tucci anche dovuto alla presenza, in quei luoghi, di un'umanità "diversa":

... i ricordi più belli della mia vita sono quelli delle mie spedizioni, forse perchè alla sorpresa delle scoperte è commisto questo senso di ritorno alle origini: ed anche il ritrovarsi in mezzo ad un'umanità più semplice, più dolce, meno disposta all'offesa o all'inganno se non qualche volta, sulle prime, ostile, perchè sospettosa dello straniero, dei suoi modi, delle sue intenzioni; delle sue stranezze e soprattutto della sua abituale mancanza di rispetto per le tradizioni, i culti, gli dei suoi.

L'uomo del Tibet era segnato nella personalità dalla vastità della natura, che lo sovrastava ponendolo in un'atmosfera irreale, quasi onirica per il predominio assoluto di paesaggi che avvolgono continuamente l'uomo, con risvolti sul relativo adattamento culturale. Ecco come Tucci parla del Tibet nell'articolo "Il paese delle donne dai molti mariti":

Qui da noi il centro di tutto è l'uomo, e ogni cosa ci parla delle opere dell'uomo: di questo titano che in ardimenti demiurgici ha scatenato una tremenda battaglia contro la natura e le sue forze. Là nel Tibet è proprio il contrario: gli uomini sono scarsi, piccole comunità, spesso nomadi, che non hanno nessuna aderenza alla terra: e non potrebbero averla, tanto aspro è il clima e così restio a dare. Essi si piegano ai voleri della natura e non la contrastano: e se qualche volta vogliono allontanare certi aspetti che ad essi nuocciono, non ricorrono nè ad opere nè a macchine, ma a formule insegnate loro da santi e asceti: con quelle guidano, coartano e dominano gli ascosi poteri che essi immaginano regolino coscienti gli avvenimenti naturali.

...i tibetani hanno virtù innegabili. Frugali tanto che sembra quasi impossibile come in uno dei climi più duri della terra possano vivere con quel pochissimo che mangiano: farina di orzo impastato con acqua, una orribile mistura di infuso di tè, mescolato con soda, burro e sale, e, d'inverno, un po' di albicocche secche importate dal Ladak o dalle province meno alte: carne quasi mai e neppure verdure.

Tucci nei suoi resoconti non idealizza la vita religiosa del Tibet, che a quell'epoca, secondo le conoscenze dello studioso, avrebbe invece perso la gloria mistica e la ricchezza spirituale del passato.

La vita monacale, i grandi monasteri non sono più centro di vita spirituale come lo furono un tempo: il senso religioso della vita, l'ardore mistico, le ebrezze della fede stanno diventando cose rare anche nelle scuole monastiche del Tibet: fare il frate è un comodo sistema di risolvere il problema della vita. I conventi sono ricchi: d'inverno ci fa caldo, la fatica è poca e il prete è rispettato e temuto.

La vita religiosa del Tibet sembra coincidere per Tucci con le grandi tradizioni del misticismo, materializzatesi nei templi e nei monumenti sacri, sparsi per quelle lande desolate, un tempo grandi centri di vita spirituale. Come documentava Tucci, ancora non erano però del tutto scomparse le manifestazioni dell'antico e originario ascetismo:

vive ancora, fuori dai templi, nei piccoli romitori, negli eremi sperduti fra i monti, gente che si fa murare per dodici anni in una grotta e non fa altro che meditare, estrarre dal proprio corpo capacità e forze che a noi sembrerebbero miracolo, assoggettare il meccanismo del respiro ad acrobazie portentose che portano a strani domini delle funzioni fisiologiche e a sviluppi insospettati della vita cosciente (...) è proprio in queste figure che vive, non ancora fiaccata, la grande anima del Tibet, quel suo senso sacro delle cose, quella sua intuizione dell'unità fondamentale dell'essere e del pensare, dell'operare e del conoscere che ne fecero uno dei popoli più intimamente religiosi della terra.

Ma, per tornare al significato che aveva (ha) la natura e la montagna nelle culture dell'Himalaya, è opportuno citare alcuni stralci ripresi dalle più belle pagine del libro, quelle relative ad una delle montagne più famose dell'intera catena himalayana, il Kailash, una stupenda piramide di 6600 metri, sacra sia agli induisti che ai buhddisti, nota in Tibet come Karinpocè, "gemma del ghiaccio". E' da ricordare, come aneddoto della storia dell'alpinismo, l'esperienza di Reinhold Messner fatta a proposito di questa montagna (e raccontata nel suo 13 specchi della mia anima): il grande alpinista aveva deciso di scalarla, ma poi capì che quella montagna inviolata era sacra per le popolazioni dell'Himalaya; così Messner si "accontentò" di partecipare alla percorrenza del circuito ad anello della montagna, assieme alle carovane dei pellegrini. Con umiltà e saggezza il grande eroe di tutti gli ottomila della terra, girò attorno alla montagna assieme ai pellegrini e al lago Marasarovar, partecipando seppur da straniero e da occidentale, ad una scalata forse più importante: quella dell'elevazione interiore.

Per Tucci:

il culto della montagna è elemento fondamentale nelle religioni di tutte le stirpi himalayane: ed è naturale, proprio perchè i montanari sono i più sensibili alle ineffabili bellezze di queste cime che toccano il cielo, e ne temono le insidie, e ne conoscono la terrifica maestà quando la tempesta si scatena sui dirupi, e il tuono urla di giogo in giogo, e i fulmini scoppiano sulle guglie mai violate dall'uomo.

Così Tucci descrive il suo suggestivo incontro con il Kailash:

io di montagne ne ho viste e ne ho scalate tante, che debbo essere creduto quando affermo che il Kailasha esercita su chi lo vede per la prima volta profilarsi all'orizzonte un'impressione di superba bellezza che non si può dimenticare. E si comprende che i pellegrini indiani, che affluivano dalle pianure attraverso le aspre giogaie himalayane, piegassero le ginocchia alla prima vista di questa montagna e la celebrassero come dimora dei loro dei.

In questo resoconto (Il Kailasha) Tucci scrive pagine di rara bellezza, sia nella descrizione della natura del posto che in quella dei momenti del pellegrinaggio...

Il cono adamantino del Kailasha si scopre per la prima volta da una ripido costone che separa il lago Manosarovar dal Raksas-tal: si vede lo scintillare della cima superba sotto un cielo di turchese, quasi solitaria vedetta fra un lento ondeggiare di altri giganti che fuggono verso nord in un indefinito susseguirsi di guglie e picchi. Visibile d amolti punti del Manosarovar, a Barka appare in tutta la sua magnificenza: Barka è una casa in mezzo ad accampamenti di pastori e di nomadi, sulla pianura che si protende immensa come una landa sconfinata; una sterpaglia folta e, vicino ai laghi e ai fiumi, pasture verdi dànno a questa distesa, che s'allarga a quasi cinquemila metri di altezza in mezzo a deserti rocciosi e dirupi selvaggi, un aspetto di sereno pascolo nostrano.

La pista sale su un costone che raggiunge i 5800 metri e che, dal nome della dea della salvazione cui è consacrato, è conosciuto come il "Dolmala"(Passo di Dolma). Su mucchi di sassi accatastati i pellegrini hanno piantato dei pali, hanno steso sulla cima una corda, e sulla corda hanno appeso banderuole di stoffa colorata, sulla quale sono stampate, con inchiostri neri o rossi, formule e preghiere. Il vento le agita, e chi ha appeso quelle banderuole alla corda è come se recitasse le preghiere ad ogni soffio d'aria che spira. L'ascesa di questa strada aspra e lunga è anch'essa un simbolo: simbolo della disciplina della vita, che prepara le beatitudini del nirvana. (...) Nello spirito di questa gente, in cui profondo è il senso religioso e connaturato il ragionare per simboli, nell'ascesa della montagna sacra si ripete quasi il dramma della vita. E solo quando il Passo del Dolma sia raggiunto con questa fede, la fatica dell'ascesa diventa purificazione dell'anima.

La grandezza del libro non si esaurisce nei resoconti delle esplorazioni di Tucci, in quanto gran parte dei vari resoconti si incentrano su argomenti come l'arte sacra del Tibet e il senso stesso della religiosità e filosofia buddiste tibetane; argomenti complessi che però possono essere, seppur debolmente per il profano, penetrati grazie alla capacità divulgativa dello studioso. Ecco, per fare un esempio come Tucci ci illumina sul significato profondo delle immagini sacre tibetane:

Ma fatti animo, interroga i monaci, leggi le scritture sacre e vedrai quelle immagine svanire, quegli dei dissolversi e questa religione che ti sembrava un polidemonismo esagerato svuotarsi per incanto dei suoi idoli, la fantasmagoria di figure sacre sparire, come le nebbie della notte alla prima luce dell'alba, e la policromia dei mostri danzanti dileguare in un vuoto incolore e scialbo. Gli dei allora non ci sono più; quest'olimpo orgiastico o lugubre cede il posto ad una religione senza dei, anzi senza Dio, ad una contemplazione serena del vuoto, alla rivelazione di una luce implacabile, impassibile, abbagliante nel cui splendore immoto tutto si smarrisce e si scioglie come il sale nell'acqua. E ti ritrovi solo, tu che sei tutto; perchè tu sei quella luce; non più persona caduca con le sue limitazioni, il suo quotidiano soffrire e sperare, ma la tua individualità irriducibile nella sua quintessenziale purezza. Quando la religione dissolve pure gli dei l'uomo è meno ancora che il sogno di un'ombra; come l'immagine della luna sul tremulo specchio d'acqua. Il tibetano vive e muore nella certezza che il vero non è nelle cose che vede, in quelle che lo spaventano e lo turbano, lo fascinano e lo illudono, ma proprio in quel nulla che alita come un soffio ghiacciato ogni aspetto del mondo. E se gli domandi cosa c'è in fondo a questo mistero dell'universo, ti risponderà sempre: tompagnì, il vuoto, il nulla; tutti, dal sacerdote al carovaniere, dal principe al contadino. Anche gli dei dunque possono essere fatti di burro, perchè il vuoto del divenire tutto trascina e cancella (...) Bisogna arrivarci poco a poco, per una scala che ha molti gradini; e i gradini sono questi dei, queste immagini, questi simboli che nei primi momenti della nostra educazione spirituale prendiamo per veri e reali, eppoi, a poco a poco affinandosi la nostra nuda purità, vedremo dileguare come fuoco nel burro.

Vita silenziosa nella grande faggeta

2010-11-08T07:03:00.000-08:00